Затарился немножко разными полезностями

Добрался до экзиста, прикупил немного полезных вещей. Давно уже собирался.
 
Топливный фильтр от VW Passat B3 1,8 mono. Диаметры входа / выхода 8мм, диаметр бочки 74мм, длина 140мм.
Такой стоял у меня на желтом Москвиче, теперь будет и на этом, только н...

Добрался до экзиста, прикупил немного полезных вещей. Давно уже собирался.
 
Топливный фильтр от VW Passat B3 1,8 mono. Диаметры входа / выхода 8мм, диаметр бочки 74мм, длина 140мм.
Такой стоял у меня на желтом Москвиче, теперь будет и на этом, только новый.

Теперь можно будет почистить карб и спокойно поездить длительно время. Штатная система очистки (сетка на заборнике, сетка в бензанасосе и сетка в карбюраторе) не справляется даже с дополнительным прозрачным фильтром. В поплавковой камере регулярно появляется мусор.
 
Сальник хвостовика КПП Type N Corteco 12000635B
Размеры 34,93х49,5х12,7

Цена в разы дешевле чем было прошлым летом, поэтому от жадности взял два.
 
Подушка КПП Type N

Когда ставил КПП напряг с деньгами был, поэтому подушку оставил старую, а она уже порядком замученная.
 
Передний сальник двигателя Corteco 12013896B
Размеры 42х62х10

Соответсвует по всем параметрам. Взял просто штобы был, движку буду запасную собирать пригодится.

12 апреля 2012, 20:33:12

Комментарии (0)     Ссылка на запись

Маленький отчет по итогам прошедшего дня

Из-за прослабленного внешнего диаметра на изготовленном фланце кардана масло по сальнику всеже сочится, пока новый заказ находится у токаря приходится просто подливать. Спасибо Mack`у за предоставленную яму. По случаю осмотрел состояние авто снизу и сделал...

Из-за прослабленного внешнего диаметра на изготовленном фланце кардана масло по сальнику всеже сочится, пока новый заказ находится у токаря приходится просто подливать. Спасибо Mack`у за предоставленную яму. По случаю осмотрел состояние авто снизу и сделал пару фоток.
Вот так откручивается заливная пробка

А вот и "неправильное" масло, которе я упоминал в одной из записей про КПП.

В свое время купил, но теперь зная, что оно не подходит, просто выкатываю остатки, чтобы не переводить зря более дорогое.
Во время осмотра было замечено, что гайка крепления троса выскочила из направляющей, но трос не выскочил.

Я этого ожидал изначально, поэтому для подстраховки на начальном этапе привязал проволокой и заказл у токаря специальный переходник, который будет становится на стопорное кольцо, как родной сиеровский трос.

После этого побывал в гараже, где Mack с Напалмом творят AUDI и посмотрел вживую на мегапеч.

09 апреля 2012, 20:41:46

Комментарии (0)     Ссылка на запись

Забрал автомобиль с зимовки

Погода в выходные немного напугала. Была мысль уже продлить немного, но после обеда стало повеселее.
Перед выездом заменил часть партубков системы охлаждения (по одному похоже пускало, два просто не товарно выглядили, решил заодно махнуть). Кран печки отк...

Погода в выходные немного напугала. Была мысль уже продлить немного, но после обеда стало повеселее.
Перед выездом заменил часть партубков системы охлаждения (по одному похоже пускало, два просто не товарно выглядили, решил заодно махнуть). Кран печки открутить не смог, поэтому тупо поджал, вроде перестал течь.
С клеммами вышел косяк. Они оказались большими. Пришлось минусовую одеть на плюс АКБ. А на минус оставил старую.
Сделал замеры спидометра. Показывает как на родной КПП с ГП 4,22 и приводом от 3,9: 120 на спидометре - 100 на соседнем автомобиле - 90 на навигаторе. Посмотрел свое сравнение спидометров, получается от пассата спидометр должен показывать скорость как на навигаторе. Надо будет проверить на практике. Кстати у меня ГП 4,22 соответсвенно на 3,9 должно быть нормально.
Тросик спидометра исправно работает, но пришлось под гайку на спидометре подкигуть колечко резиновое, т.к. трос задавливался сильно. Позже поставлю простой переходничок под трос. Забыл сделать поддерживающий кронштейн, чтобы трос спидометра не ложился на глушитель. Расплавил оплетку, придется трос на новый махнуть.
Примерял клавиши (корректор фар, габариты и фары, яркость подсветки, противотуманки) от пассата под торпеду 2140SL.

По 2мм по краям подрезать окно и станут как родные. А главное сохраниться возможность вернуть оригинальный блок с клавишами.

01 апреля 2012, 18:14:45

Комментарии (0)     Ссылка на запись

Установка охранной системы и ЦЗ. Механическая часть

Расписывать про то, как это все класно и зачем нужно не буду, сразу перейду к делу.
Начну с механической части. На форумах регулярно встречаются вопросы, куда подключать активатор, ведь у нас нет тяги как на Жигулях, а все одной ручкой переключается. На п...

Расписывать про то, как это все класно и зачем нужно не буду, сразу перейду к делу.
Начну с механической части. На форумах регулярно встречаются вопросы, куда подключать активатор, ведь у нас нет тяги как на Жигулях, а все одной ручкой переключается. На практике же, если взять замок в руки, то сразу станет все понятно. На фото показан замок правой двери с подсоединенной тягой в двух положениях (открыто / закрыто).

Можно все двери делать по такой схеме, тогда можно будет из салона ручкой открывать и закрывать двери. На водительской двери можно пойти другим путем - подсоединить активатор к тяге, которой замок закрывается с помощью ключа.

В таком случае остается возможность открыть машину ключом (пару раз приходилось). Можно сдалть комбинированную систему - подсоединить все по первой схеме, но паралельно автиватору зацепить и личинку замка. С одной стороны заманчиво, но с другой появляется вероятность захлопывания автомобиля с ключами внутри. Каким путем пойти каждый выберает сам.
Сами активаторы в дверях распологаются элементарно и главное ничему не мешают.

С передними все понятно. С задними дела обстоят немного сложнее. Там не достаточно места для правильного расположения активатора. Я решил просто взять и повернуть направление тяги на 90 градусов.

Получилось достаточно просто, а главное компактно.

Провода в передних дверях я прокладывал просто: определил общую точку у двери и стойки в закрытом положении, просверлил отверстия и просунул в них провода в прочном кембрике.

В задние двери сразу провода просунуть времени не хватило, поэтому их там нет и до сих пор (нет ничего более постоянного чем временное).
Теперь можно браться за замок багажника. Тут вообще все просто. Я взял первый попавшийся в руки маленький шкив (можно использовать от механизма натяжения троса стеклоподъемника)и кусок троса от стеклоподъемника. На тот моент я еще был студентом, и саленоид стоил дорого для меня, поэтому использовал простой активатор.

Усилия оказалось вполне достаточно. Принцип работы следующий: замок постоянно замкнут ключом, когда нужно открыть багажник жмем на соответсвующую кнопку на брелке и замок отщелкивается. Нажимать постоянно на кнопки на брелке оказалось не совсем удобно, поэтому я поставил кнопку (ВАЗ-2110) для открывания из салона.

Концевик крышкаи багажника лучше всего распологать в зоне завесы. Получается самая оптимальная кинематика срабатывания, концеаик защищен от попадания влаги, отсутсвует возможность подпереь концевик и открыть багажник.

При определении оптимального положения нужно соблюдать технику безопасности, т.к. я умудрился запереть себя в багажнике
Концевик капота я расположил не самым удачным способом, просто было подходящее отверстие и провода тягуть не далеко.

Так делать не рекомендую, сам теперь думаю куда лучше перенести его.
В следующей части опишу как, что и куда подключается.
За качесво фоток извиняйте, много фоткалось на телефон.

26 марта 2012, 17:30:14

Комментарии (0)     Ссылка на запись

Установка 5МКПП. Часть 5: завершающий этап

Сцепление собрано и прокачено, коробка передач прикручена, рычаг передач сделан. За это время прибыл карданный вал. Уже охота поставить кардан и пробовать выезжать. Но еще рановато.
Задний сальник КПП выглядел замученным, поэтому решил заменить его новым ...

Сцепление собрано и прокачено, коробка передач прикручена, рычаг передач сделан. За это время прибыл карданный вал. Уже охота поставить кардан и пробовать выезжать. Но еще рановато.
Задний сальник КПП выглядел замученным, поэтому решил заменить его новым перед установкой карданного вала. Сколько не терзал фордоводов, так и не смог добиться от них ответа, какой же сальник стоит в этой КПП, пришлось снимать свой, и искать по образцу. Размеры извлеченного сальника 34,92х49,5х12,7 показались знакомыми. Глянул на сальник хвостовика от Москвича, оказалось 33,4х49,4х9 почти оно. Заскочил в ближайший магазин, взял 2 штуки (внутренний и наружный, отличаются пыльником) по 1$ за штуку. При установке заметил, что маслоотводящие насечки, нанесенные на рабочей поверхности сальника, выполнены в другую сторону. Решил, попробую, если польется, то буду оригинальный искать.
Полился сальник в первый же день обкатки коробки (оно и понятно, масло отводящие насечки просто выгоняли масло из КПП). Причем получалось, что масло текло на кардан, потом разбрасывалось по всему днищу (антикоррозийная обработка шикарная получилась), попадало на глушитель и начинало пахнуть. Начал поиски оригинального. Сунулся к официалам: на Орловской кормили завтраками, но так и не привезли; на Боровой под заказ, ждать 30дней, 220тыс, и по каталогу он определился как передний, решил не рисковать; на www.exsist.by самый дешевый 170тыс, под заказ, ждать 14 дней. Пошел на авторынок и купил за 8$ Corteco 12000635B с размерами 34,93х49,5х12,7. Причем продавец не дурил голову глупыми вопросами, типа какой год, объем, цвет и т.д. Я ему просто сказал: Ford Sierra КПП TypeN задний сальник, он сразу достал из закромов.

Итак, сальник поставлен, карданный вал тоже. Можно заливать масло. Заливная пробка находится слева, как у поздних 412х коробок. Без специальных приспособлений можно влить только полбутылки масла. Поэтому чтобы налить нужное количество (1,25л) придется либо покупать три бутылки, либо пользоваться нагнетателем. Я поступил проще. Т.к. у меня пол над КПП еще не заварен, просто снял верхнюю крышку и налил сверху до уровня.
Масло следует брать CASTROL 75W-90, соответствующее спецификации API GL-3/GL-4. В интернете встречаются рекомендации, что нужно использовать CASTROL EP 80W-90. Я сразу поддался на провокацию и купил такое масло, т.к. оно дешевле в два раза, чем CASTROL 75W-90. Но как я позже убедился на личном опыте и нашел потом подтверждающую информацию на буржуйском сайте, это масло не годится. Коробка от него не загнется, но будут хуже переключаться передачи, особенно включаться первая на светофоре. Кроме того, более густое масло дает потери, за счет чего медленнее разгон и больше греется коробка. Короче скупой платит дважды, хотя с другой стороны, пока я искал нормальный сальник, у меня выгнало больше литра масла, а так бы дорогое выгнало. Зато теперь думаю как заменить масло на нормальное, т.к. сливной пробки коробка TypeN не имеет. Скорее всего сниму и заменю, заодно гляну как там сцепление себя чувствует.
 
Теперь можно и прокатиться. А нет... сначала нужно заварить пол, иначе может повести геометрию кузова. Главное в этом этапе сделать зазоры по периметру КПП не менее 20мм и обеспечить возможность демонтажа.

Хотелось сделать красиво, но с первого раза получилось угловато. Решил временно оставить так, тока подчистить сварные швы, а при постановке на капремонт кузова переделать более эстетично.
Окно вокруг рычага делал таким образом, чтобы уплотнить рычаг передач родной резинкой от позднего 2140/2140SL. Сверху пока не придумал как окультурить, поэтому просто накрыл ковриком, чтобы на техосмотре не бросилось в глаза.

Думаю, многим интересны ходы и положение рычага передач. Так он выглядит при включенных передачах вперед.

А так, при включенных передачах назад.

Теперь пора выезжать на испытательный полигон и опробовать новую коробку передач. Обкатка КПП проходила без спидометра, скорость автомобиля контролировалась по навигатору. А вот пробег мерять было нечем, поэтому про расход могу сказать так: на заправку чаще заезжать не стал, но и реже тоже.
На данный момент со спидометром я решил поступить просто: взял трос спидометра от ГАЗ-2410 (концы как у троса от Москвича, но длина 1400мм, ровно столько, сколько нужно). Один конец (М18х1,5) закрутил на спидометр, второй (М22х1,5) – вставил в КПП от форда с помощью молотка (немного постучал, чтобы гайка троса с натягом вошла в посадочное место для троса).

Нужно только сделать поддерживающий кронштейн, чтобы трос не касался глушителя.

Погрешность показаний пока сказать не могу, трос делал уже зимой, когда машина отдыхала. Но судя по расчетам должна быть в пределах 10%. Привод спидометра у меня черного цвета (кому надо, тот поймет). Более глобального решил пока ничего не делать, т.к. планируется установка торпеды от 2140SL с оригинальной комбинацией приборов, возможно на базе электронного спидометра (подготовка под круиз контроль), там и буду делать заточенный спидометр.
Чуть не забыл про концевой выключатель заднего хода. С коробкой мне достался не рабочий. Ремонту и вскрытию не подлежит. Хотел купить другой, на рынке зарядили за б/у 50$ (при том, что КПП с концевиком столько же стоит). Новый выключатель стоит тоже неадекватно, решил пойти другим путем. Взял концевой выключатель стоп-сигналов от москвича. По резьбе подходит как родной, но шток немного короче. Эта проблема решается простым навариванием сопли на конец штока с последующей обработкой напильником.

Работает лучше родного (с родным иногда нужно рычаг придерживать чтобы горел задний ход), за исключением одного нюанса: при включении заднего хода фонарь гаснет, а при выключении загорается. Это решается простым инвертированием сигнала с помощью пятиконтактного реле. Само собой провода придется пропускать под полом.
Ну вот, работы с КПП завершены, теперь самое время расписать как все классно. По ощущениям скажу что оно того стоит. В комплексе с ГП 4,22 получилась следующая картина. На первой можно на расслабоне ехать в большую гору, можно просто толкнуться на перекрестке, а дальше включить вторую и поливать. Вторая и третья передачи теперь такие, какие и должны быть. Четвертая, она и в Африке четвертая. Ну а на пятой, в принципе, можно двигаться с постоянной скоростью по ровному участку начиная с 70км/ч. На 60км/ч не хорошо для движка, но едет. Разгоняется на пятой вяло, но разгоняется. Задняя передача стала медленней (не удобно, но привыкается со временем) и шумней (возможно чисто в моей КПП). Шум заметно ниже, больше нет звуков от КПП (не считая задней). Спустя месяц прокатился на серийном москвиче, оказывается, родная коробка сильно шумит. За счет грамотной конструкции демпфирующей части диска сцепления получается более плавное трогание (не знающие пассажиры спрашивали что я сделал такого с Москвичом, что он стал как иномарка ехать). Ну четкое переключение передач само собой разумеется. Ну вот как-то так.
Отдельное спасибо AD за разработанную конструкцию переходных плит, Лешику за регулярные консультации, Orange за предоставленную во временное пользование переходную плиту, Zmenya за клепки для корзины.
 
Основные затраты приведены в таблице ниже.
 

25 марта 2012, 19:08:01

Комментарии (0)     Ссылка на запись

Установка 5МКПП. Часть 4: дело движется

Пока карданный вал находился на сервисе, я занимался сцеплением.
Приложил корзину от Ford Sierra к маховику от Москвича, и сразу стало так обидно: штифтовые и крепежные отверстия чуть-чуть не совпадают. Доработать это нельзя, можно только пересверлить отв...

Пока карданный вал находился на сервисе, я занимался сцеплением.
Приложил корзину от Ford Sierra к маховику от Москвича, и сразу стало так обидно: штифтовые и крепежные отверстия чуть-чуть не совпадают. Доработать это нельзя, можно только пересверлить отверстия на координатном станке.

Такой возможности у меня пока не было, поэтому решил пойти другим путем. Положил диск сцепления в корзину от Москвича. Получилось что внутренний диаметр нажимного диска корзины около 120мм, а для того, чтобы в нее влез диск от Ford Sierra нужно 130мм. Было решено проточить нажимной диск корзины сцепления.
Целиком корзину не получилось зажать не в одном из станков, к которым был доступ. Поэтому решили с братом разобрать корзину.

Снятый диск без проблем был проточен до нужного размера. Теперь диск сцепления с ним сопрягался как с родным.

Для сборки корзины обратно пришлось искать специальные клепки. Тут Zmenya очень выручил, подарив мешок подходящих клепок.

Ради интереса разобрали и корзину от Ford Sierra. Оказалось, что можно было просто от нее приклепать нажимной диск к корзине от Москвича.

Теперь самое время поменять подшипник первичного вала КПП, он же подшипник коленвала. Родной подшипник (180902) имеет размеры 16х35х14. У КПП от Ford Sierra диаметр первичного вала 15мм (на 1мм тоньше первичного вала коробки Москвича), следовательно подшипник нам нужен 15х35х14. Нужный подшипник имеет каталожный номер В6-180502 К1УС9Ш1 или его зарубежный аналог 62202RS. Применяется на ВАЗ-2101 (подшипник первичного вала КПП или подшипник коленчатого вала, 2101-1701031), Москвич-412 и ГАЗ-2410 (подшипник генератора малый, 6.180502 К1С9Ш1).
С подшипником у меня получился неприятный момент. Пошел в магазин, купил подшипник (отечественный). Продавался как подшипник коленчатого вала ВАЗ-2101. Посмотрел, визуально похож, номер совпадает (на крышке вылито В6-180502К1УС9Ш1). Проверить размеры было нечем, так и ушел домой. Когда взялся ставить, решил примерять предварительно на первичный вал КПП. Подшипник оказался большим. Я в непонятках, проверил размеры, оказалось, что мой подшипник имеет размеры 16х35х14. Видимо на заводе вставили не те боковые крышки. Делать нечего, взял измерительный инструмент, образец «неправильного» подшипника и пошел в магазин покупать другой. На этот раз в магазине был импортный аналог 62202RS, его я и взял.

Подшипник заменен, можно собирать сцепление. Оправку выточить заранее как-то не подумал, поэтому пришлось мудрить из подручного инструмента. Взял две удлиненные головки из набора. Размеры уже не помню, но получилось так, что одна головка плотно вошла в подшипник, а другая плотно оделась на нее. Диск сцепления одевался с небольшим зазором, поэтому, по совету Лешика, пришлось подмотать равномерным слоем малярный скотч.

Одна часть сцепления собрана. Теперь нужно сделать выжимной.
В связи с тем, что на КПП имеется направляющая выжимного подшипника, было принято решение однозначно этим воспользоваться и поставить родной выжимной Ford Sierra. Тем более что он шарикоподшипниковый и самоцентрирующийся. Вместе с КПП я затарился б/у выжимным подшипником и вилкой от форда. Долго раскладывал это в нашем колоколе, но как-то не мог придумать простую и работоспособную конструкцию. Тут Лешик посоветовал не мучиться, а просто поставить родную вилку, в не доработанный корпус от графитового выжимного, а в него выжимной подшипник от форда. Так я сделал.

При наличии хорошего напильника и болгарки корпус дорабатывается буквально за полчаса.

Потренировавшись на б/у выжимном, сгонял на Некрасово и купил новый. Брать лучше Luk (он же был оригинальным с завода). Он чуть дороже остальных, но зато само лучше становится в корпус от графитового выжимного подшипника.
Теперь сцепление готово, можно ставить колокол с начинкой на место. Предварительно я заменил рабочий цилиндр сцепления (РЦС) и шток новыми. Хотел подойти к вопросу привода сцепления более радикально поставить РЦС от Volvo, но цена в 60у.е. меня не порадовала, поэтому поставил Fenox за 5у.е. За сезон не потек, значит, будет работать.
Сцепление сделано, кардан в работе, можно пока заняться рычагом КПП. Родной рычаг был сильно завален назад, поэтому был очень неудобен. Резиновую муфту, соединающую две части рычага, снять не удалось, пришлось распилить. Верхний рычаг я просто выбросил, а нижний нагрел и поровнял. Случайно попался на глаза рычаг от Жигулей, который долго валялся в гараже. Немного укоротил его снизу (чтобы плотно одевался резинками на рычажок от форда), а также укоротил сверху, чтобы было удобно переключать передачи.

Рукоятка у меня осталась от бывшего Пассата. Она достаточно удобна в руке, плотно набивается кулаком на обрезанный рычаг от Жигулей, а главное схема передач совпадает с коробкой от форда.

22 марта 2012, 17:00:28

Комментарии (0)     Ссылка на запись

Установка 5МКПП. Часть 3: время пришло

Как-то так получилось, что на этом Москвиче родных КПП у меня тратилось 2 на сезон. В итоге я за два сезона закончил свои запасы родных коробок, а за третий запасы Slava-Motorsport.
На первой КПП, которая стояла на машине при покупке, плохо включалась 4я ...

Как-то так получилось, что на этом Москвиче родных КПП у меня тратилось 2 на сезон. В итоге я за два сезона закончил свои запасы родных коробок, а за третий запасы Slava-Motorsport.
На первой КПП, которая стояла на машине при покупке, плохо включалась 4я передача. Месяц я покатался, потом решил махнуть. Заодно нашел причину, из-за которой у меня туго выжималась педаль сцепления и иногда была вибрация при трогании (ось, на которой качается вилка сцепления, сползла вниз и вилка болталась на одном ухе).
Во второй КПП стала периодически недовключаться четвертая передача. Коробка была дана мне в качестве бонуса к машине, со словами, что снята с рабочей машины. Ну решил что не повезло с кробкой и поставил с донора, на котором лично ездил и знал что КПП нормальная. Заодно привод спидометра оказался под мой мост, и спидометр начал показывать нормальную скорость. Но в третьей КПП у меня сломалась вилка первой-второй передачи прямо на открытии сезона 2009.

Пришлось возвращаться домой через весь город на оставшихся 3й и 4й передачах посветить субботу замене КПП. Заодно заменил шланг сцепления, который расслоился и плохо пропускал тормозную жидкость. Теперь сцепление стало выжиматься вообще легонько, даже иномарочники стали завидовать. Т.к проверенных коробок больше не было, снова пришлось поставить кота в мешке. Вроде поехала нормально.
Четвертая КПП со временем начала с громким рыком выбивать 4ю передачу при торможении двигателем. Опять замена. Пятая КПП продержалась меньше всех: чуть больше двух недель. Но, как показало вскрытие, дело было в неправильной смазке, которая превратила синхронизаторы в «золотую пыль».
Шестая коробка кончилась у меня в час пик прямо на перекрестке, при попытке под горку повернуть налево. Хорошо не успел на середину перекрестка выехать. Вскрытие показало что ось, на которой висит блок шестерен, отломала кусок хвостовика и вылезла на улицу, в результате блок шестерен нагнулся в низ, коробка хрустела, а машина стояла. Из-за чего это вышло я так и не понял. Но вот после вскрытия первой, второй и четвертой коробок, я понял причину, по которой появлялись проблемы с четвертой передачей: между КПП и колоколом стояла толстая прокладка (почти 3 мм), которую я без задней мысли оставлял меняя КПП. В результате получалось, что первичный вал вылезал вперед и тем самым нарушал работу синхронизатора 4й передачи.
Я давно планировал установку КПП от Ford Sierra и почти все детали у меня были. Коробок от Форда было аж две, детали для кардана все лежали, новое и б/у сцепление от форда, запасной маховик (на всякий случай), подшипник первичного вала КПП (подшипник коленвала), трос спидометра. Переходной плиты не было своей, но Orange дал во временное пользование свою плиту, конструкцию которой разработал AD.
Сложившуюся ситуацию с выходом из строя родных коробок передач я воспринял как намек Москвича, что пора уже ставить. Москвич был незамедлительно отбуксирован в гараж и понеслось.
Т.к. ямы в гараже нет, пришлось поднять на стойки. Родная КПП была снята и вместе с траверсой и кулисой заброшена в дальний угол. От механизма ручника остались только тросы. Сцепление тоже было снято.
Для первой примерки был установлен пустой колокол. С болгаркой в руках, очками и слезами на глазах вырезал кусок пола под новую КПП. Ну вот и долгожданная первая примерка.

А так это выглядит снизу.

Теперь нужно выставить КПП таким образом, чтобы ось коленчатого вала была параллельна оси фланца кардана заднего моста. Это можно сделать, зафиксировав предварительно двигатель с родной КПП. Важно учесть просадку подушек двигателя и КПП.

Теперь можно крепить траверсу. Я решил использовать родную траверсу от Ford Sierra. Для крепления я приварил два швеллера, которые удачно подвернулись мне под руку и подошли по размерам.

Закладных гаек в швеллере я не делал, т.к. пальцами с концов можно спокойно достать. Левый швеллер крепится на место, где раньше висел маятник ручника. Для приварки правого желательно демонтировать резонатор, но можно и так подлезть. Параллельно с установкой траверсы подгоняем кузов, чтобы обеспечить нормальное переключение передач и возможность демонтажа КПП при необходимости.

Теперь, когда КПП выставлена, можно заняться карданом. Изначально я хотел делать кардан как Лешик, используя вилку кардана от Ford Transit. Но эти вилки достаточно редкие и дорогие, а та, которую мне удалось достать, оказалась уже расточена до самого большого ремонтного размера, и состыковать ее с карданом от москвича на БелКардСервисе отказались.

Дальше была мысль изготовить переходной диск, который соединит фланец КПП от Ford Sierra с фланцем кардана от Москвича.

Пока я снимал размеры и готовил чертежи, подвернулась возможность сделать фланец КПП специально под кардан от Москвича по живым деталям. Я решил такую возможность не упускать, и спустя несколько недель стал обладателем такого творения.

Вставляем шлицевую часть фланца в КПП, крепим к нему ту часть кардана, которая крепится к заднему мосту. И к заднему мосту крепим тоже. Замеряем длину нужного кардана по осям крестовин. Нужно учесть продольное перемещение кардана (лучше сделать пока стоит еще старая КПП) чтобы исключить задевание карданом хвостовика КПП.
Рисуем эскиз нового кардана, указываем нужный размер по осям. Берем старый кардан от Москвича, две новые крестовины, фланец КПП и второй задний фланец кардана, 4 карданных болта и едем на БелКардСервис. Мне кардан сделали за 4 дня. Обошлось 390 тысяч.

Примеряем кардан. Все путем.
В связи с тем, что достигнут лимит по количеству фотографий в записи, продолжение будет позже.

19 марта 2012, 18:12:20

Комментарии (0)     Ссылка на запись

Установка 5МКПП. Часть 2: переделка ручника

На самом деле ручник я переделал уже в конце сезона, после нескольких месяцев обкатки коробки. Но теперь понимаю, что это можно и даже нужно было сделать перед установкой КПП, поэтому опишу именно в такой последовательности.
Понятное дело, что установка ч...

На самом деле ручник я переделал уже в конце сезона, после нескольких месяцев обкатки коробки. Но теперь понимаю, что это можно и даже нужно было сделать перед установкой КПП, поэтому опишу именно в такой последовательности.
Понятное дело, что установка чужеродной коробки передач затронет родной механизм ручника. В случае с КПП от Ford Sierra это происходит по двум причинам: рычаг переключения передач заметно смещается назад и упирается в рычаг стояночного тормоза; крепление третьей опоры двигателя – траверсы КПП нужно осуществлять в месте, где расположен кронштейн маятника родного ручника. Помимо перечисленных моментов есть еще один: родная конструкция, использующая натянутые тросы без оплетки, не совсем удачная (натяжение тросов зависит от загруженности кузова). В принципе с родным ручником у меня никогда проблем не было, но недостаток есть.
Поиски на просторах интернета показали, что народ использует чаще всего тросы в оплетке от АЗЛК-2141, ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ИЖ-2126. Из перечисленных вариантов выбор пал на вариант ВАЗ-2107. Основная причина – авто до сих пор выпускается, значит в ближайшие годы с запчастями проблем не будет. Тросы ВАЗ-2108 мне не очень понравились. Есть еще варианты от иномарок, но они применяются, как правило, при дисковых задних тормозах. У меня пока родные, поэтому этот вариант тоже не актуален.
Прогулявшись в ближайший магазин автозапчастей, был куплен длинный трос ручника от ВАЗ-2107 а также скоба для него. Хотел еще купить оригинальные кронштейны, которыми тросы крепятся к кузову, но не смог найти.

Спустя полгода я их все же нашел, случайно, по одному последнему забрал с витрины в разных магазинах.
Чтобы тросу было куда упираться пришлось изготовить самодельный кронштейн.

Сразу хотел использовать два кронштейна от родного троса АЗЛК-2140, который идет от рычага до маятника, но при примерке на местности мне эта идея показалась не серьезной.
Родные тросы больше не нужны, поэтому скидываем колеса, снимаем тормозные барабаны, отсоединяем родные тросы. Трубочки под трос в грязевом щитке нам тоже больше не понадобятся, поэтому аккуратно, вставив вороток внутрь, выламываем их (один у меня отломался при попытке выдернуть родной трос). Полученное отверстие при необходимости подравниваем напильником или болгаркой. Вставляем трос ручника ВАЗ-2107, выбираем оптимальное положение троса.

Сверлим по месту в грязевом щитке два отверстия под болтики М5.

Так будет выглядеть доработанный щиток.

Для соединения троса ВАЗ-2107 с рычагом АЗЛК-2140 нужно либо доработать рычаг, либо трос. В связи с тем, что трос я решил унифицировать, и потому что рычаг доработать проще, я пошел по второму пути. Доработка заключается в закруглении угла и уменьшении толщины зацепа на 1-1,5мм.

Теперь можно собрать тормоза, при необходимости заменить колодки и барабаны новыми, подсоединить и закрепить концы троса. Естественно не забыть отрегулировать эксцентрик на рычаге.
Теперь залазим под автомобиль и укладываем тросы по днищу кузова. Выбрав оптимальную трассу троса нужно приварить изготовленный ранее кронштейн в наиболее подходящее для него место.

После того как с тросом разобрались, можно перебираться в салон. С рычагом тоже было несколько вариантов, но я решил пойти другим путем. Для начала я сместил крепление рычага к полу на одно отверстие назад. После этого опытным путем определил, как нужно укоротить рычаг, чтобы он не мешал включать 2 и 4 передачи и при этом не сделать его сильно коротким.

Полчаса кропотливой работы со сваркой и болгаркой и получаем идеально ровный укороченный рычаг, без заметных сварных швов. После очередной примерки к рычагу приварен кусок от 412-го рычага ручника, который будет вылезть под пол. Тут важно сделать так, чтобы торчащий вниз рычаг не достал до кардана (у меня получилось минимальное расстояние около 20мм) и одновременно хватило хода рычага для затягивания троса.
Проделав недостающие отверстия в полу крепим «новый» рычаг ручника и приступаем к завершающей стадии.

Теперь нужно соединить рычаг, торчащий из пола, со скобой, которая будет натягивать трос. Поскольку я все старался делать таким образом, чтобы все выглядело как заводское, то из куска резьбы длинной я делать не стал, а нашел подходящую тягу (от сцепления пускового двигателя трактора ДТ-75Н).

Тяга с рычагом соединена через простую втулку (хотя один хороший человек, увидев чем я занимаюсь, притащил мне хитрый шарнир от руля самолета или вертолета). Конец таки, на котором скоба, соединен пружиной с кронштейном троса, которая оттягивает рычаг в исходное положение и поддерживает его от лязганья в дороге.
С данной конструкцией ручника был с первого раза пройден техосмотр. После чего откатался две недели до постановки автомобиля на зимовку. Нареканий на работу нет.
Но нужно будет еще поставить концевой выключатель лампочки ручника (тогда на нее просто времени не хватало). А также усилить пол в месте крепления рычага к полу (без нее немного дышит пол, не зря ведь на родном усиление стояло).
Отдельное спасибо Лешику и Zmenya за рычаги ручника.
 
Затрары на переделку приведены в таблице.
 

14 марта 2012, 18:46:09

Комментарии (1)     Ссылка на запись

Поставил новые рессоры (08.03.2012)

Еще с момента покупки автомобиля, меня немного не устраивал зазор между аркой и колесом. После переборки передней подвески стало однозначно понятно, что нужно немного "приподнять зад".
Установка дополнительных пружин не рассматривалась, из-за того, что по...

Еще с момента покупки автомобиля, меня немного не устраивал зазор между аркой и колесом. После переборки передней подвески стало однозначно понятно, что нужно немного "приподнять зад".
Установка дополнительных пружин не рассматривалась, из-за того, что получается неоправданно жесткая подвеска. Да и смысла особого нет, т.к. тяжести я на нем не вожу. Поэтому выбран однозначный путь - ставить новые, возможно более жесткие, рессоры или рехтовать старые. Была также мысль махнуться с Mack`ом рессорами (меня устраивали его по посадке и почти устраивали по жесткости, его устраивали мои по посадке), но так и не вышло как-то синхронизироваться чтобы махнуться.
За это время нашлась одна новая рессора была слуяайно у одного мужыка, к которому я случайно заскочил с Barmaley. Лежит она у меня без пары до сих пор. За это время задние "сайлентблоки" раздолбались в хлам и уже ухо рессоры начинало стучать о ось серьги. Поэтому было решено за зиму навести порядок с задней подвеской.
Комплект втулок мне дали в качестве бонуса к машине, поэтому оставалось только решить вопрос с рессорами. Тут как нельзя кстати Marlboro подсуетил пару новых рессор. Я счастливый сгрузил все необходимые детали в гараж и ждал подходящего момента чтобы заменить.
Вооружившись инструментом и WD-шкой принялся за работу.
Открутилось все без особых проблем. Самым сложным было достать гнутые шайбы, которыми поджимается резиновая втулка в переднем ухе рессоры.

В процессе замены на одной оси была испорчена резьба, поэтому пришлось снять ось с донора. Интересным оказалось то, что на доноре стояла только однай гнутая шайба, хотя должно быть две.

Причем до меня рессоры на доноре никто не откручивал.
По результатам установки был несколько удивлен. Новые рессоры оказались немного мягче старых и посадка с ними получилась ниже. Надо что-то думать... Скорее всего возьму из старых подкоренной лист и немного его обработаю кувалдой. После чего добавлю в новые рессоры.
Специально для Mack. Положение серги со старой рессорой

Положение серги с новой рессорой

10 марта 2012, 18:02:13

Комментарии (0)     Ссылка на запись

Установка 5МКПП. Часть 1: выбор донора

Ни для кого не секрет, что для комфортной загородной езды пятой передачи явно не хватает, даже с редуктором 3,89. А уж с редуктором 4,22 тем более.
Менять редуктор на 3,89 не хотелось по нескольким причинам: не хотелось терять разгон; не было такого редук...

Ни для кого не секрет, что для комфортной загородной езды пятой передачи явно не хватает, даже с редуктором 3,89. А уж с редуктором 4,22 тем более.
Менять редуктор на 3,89 не хотелось по нескольким причинам: не хотелось терять разгон; не было такого редуктора в наличии, а искать было лениво; ну и просто лень было задний мост разбирать лишний раз. Поэтому было принято решение ставить пятиступенчатую КПП.
Чтобы не изобретать велосипед, первым делом полез по просторам интернета посмотреть, кто чего уже ставил, чтобы оценить стоит ли оно того и насколько сложно.
Удалось найти следующие варианты: ИЖ 2126 Ода, ВАЗ, Волга, БМВ, Форд, Опель. Далее пошел анализ всех найденных вариантов. Главными критериями были: надежность донорских КПП; количество переделок; передаточные числа; схема кардана; положение рычага КПП в салоне; цена и распространенность КПП и комплектующих.
 
ВАЗ:

+ имеет широкий выбор по передаточным числам
+ достаточно четкое переключение передач
- не высокая надежность, в частности пятой передачи
- нужно делать довольно трудоемкую переходную плиту. Имеющиеся варианты переходных плит позволяет снимать и ставить КПП только вместе с колоколом (корпусом сцепления)
- неудобно расположен рычаг переключения передач
- не правильная схема кардана
- высокая цена (около 100$)
 
ИЖ 2126 Ода:

+ не требует изготовления переходной плиты, при наличии оригинального колокола
+ достаточно четкое переключение передач
+ цена ниже, чем от ВАЗ (40-80$)
- не высокая надежность
- неудобно расположен рычаг переключения передач
- не правильная схема кардана
 
Волга:

+ надежность выше чем у предыдущих
+ достаточно четкое переключение передач
+ правильный и простой карданный вал
- большие габариты и масса
- для установки нужно изготавливать переходную плиту, но менее трудоемкую чем для КПП от ВАЗ
- не высокий ресурс
 
BMW:

- для установки нужно использовать аргоновую сварку, т.к. КПП имеет не съемный колокол
- в одной модели, у которой колокол отсоединяется от КПП, передаточное число пятой передачи равно единице (теряется смысл установки)
- не правильнаяи сложная схема кардана
 
Ford:

+ низкая цена (40-60$)
+ высокая надежность и живучесть
+ правильное и удобное расположение рычага КПП
+ четкое переключение передач
+ можно сделать простой и правильный карданный вал
+ достаточно компактная, напоминает родную КПП
- для установки нужно изготавливать переходную плиту
- масса на 10 кг больше родной
 
Opel:
- единственная КПП, которую я видел, была таки размеров, что для ее установки пришлось вырезать огромную дыру в полу и моторном щите, поэтому больше информации о ней я собирать не стал
 
Характеристики рассматриваемых КПП приведены в таблице

04 марта 2012, 14:36:53

Комментарии (0)     Ссылка на запись