|
Страница 6 из 6
|
« |
1 |
…
|
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потихоньку доводим до идельного состояния (2008-2010)
|
|
С момента покупки автомобиля меня напрягали разные нюансы.
1. Периодически возникала вибрация на руле
2. Раскаичвание автомобиля при скорости больше 110км/ч.
3. Сильные крены при входе в повороты
4. Периодический стук в передней подвеске.
После перв...
|
|
С момента покупки автомобиля меня напрягали разные нюансы.
1. Периодически возникала вибрация на руле
2. Раскаичвание автомобиля при скорости больше 110км/ч.
3. Сильные крены при входе в повороты
4. Периодический стук в передней подвеске.
После первой загородной поездки (около 300км) вернулся в город и сразу на шиномонтаж. Покрутили все 5 колес на станке, балансировать было нечего, т.к. были тупо кривые диски. Поехал в гараж и собрал все 12 колес, которые были в загашнике, и обратно на шиномонтаж. Выбрали 5 ровных колес (4 + запаска) и одели на них самую толковую резину из тех что была и отбалансировали. О чудо! Исчезла вибрация на руле. Кривые диски ушли в металолом, остальные сплавил AD, он из них выбрал себе один ровный ушастый.
Далее начал смотреть подвеску. Первым делом всплыл стук подшипника правого переднего колеса. Добрался до подшипника, думал подтсянть или поменять, но оказалось, что наружняя обойма подшипника тупо болталась в ступиуе. Хорошо у меня в запасе стоит второй Москвич на органы. С него снял ступицу, манжету и подшипники поставил новые. Новая смазка, долгие пляски с регулировкой подшипника и стук в колесе пропал. Пробежал около 20 тыс, все ок.
Заметил что чуть начинает подъедать резину, поехал на развал, всплыло что нужно менять левую шаровую и маятник. До зимы кататься оставалось меньше месяца, поэтому нифига не делал.
Зимой начал потиху закупать необходимые детали для переборки подвески. Долго читал отзывы по поводу аммортизаторов, пришол к выводу брать газо-маслянные Delphi для Москвича либо KAYABA от Нивы-Шевроле. Цена на каябы не обрадовала, поэтому искал Delphi. Из всех возможных точек нашел только на авторынке в Ждановичах, забрал последние.
Цена вопроса 70$ за комплект.
Шаровые и сайленблоки мне с машиной достались новые СССРовские.
Стойки стабилизатора с резинками тоже прикупил новые (10$ за комплект), т.к. побоялся, что старые сломаются при откручивании. Частично я оказался прав.
Как выяснилось маятники бывают простые и современные на шарикоподшипниках. Простой стоил 4$, шарикоподшипниковый - 14$. Я оба подержал в руках, и не смотря на разницу в цене выбрал шарикоподшипниковый.
Также были куплены резинки на тягу поперечной устойчивости, но как оказалось они не пригодились.
Потом я долго курил тему про пружины. Были разные варианты: стандартные, волговские обрезанные, фобос с переменным шагом. После долгих размышлений остановился на фобосе с переменным шагом. Но как оказалос в единсвенном магазине, где они у нас прдавались, эти пружины были только под заказ, но т.к. у поставщика их в наличии тоже нет, то заказ на неопределеннное время. Зато у них оказались в наличии довольно редкие Орловские самые жесткие москвичевские пружины (3 риски). Их я и купил (около 40$).
Весной как потеплело взял отпуск и занялся пересыпкой подвески. Верхние сайлентблоки запресовались элементарно (сжимаются хомутиком и запресовываются на место). Старые аммортизаторы пришлось разрезать чтобы снять. Больше всего пришлось помучаться с засовыванием новых жестких приужин. В итоге получил макимально возможный дорожный просвет на передней оси.
Машина на дороге стояла как вкопанная, в повороты тоже входила практически без завалов. Но перезды через лежачие полицейские были совсем не комфортными. В итоге проездил я так недели две и решил надо что-то делать. Думал срезать один виток и посадить ниже перед, но тогда возрасла бы жесткость. Поэтому решил просто вернуть обратно старые пружины (2 риски). Они уже немного просажены, поэтому поменял их буквально за час. Теперь работа передней подвески меня стала полностью устраивать, и зазор арки и колеса стал правильным (четко соосно с колесом).
Как-то на очередной слетке стояли рядом мой 2140 и Леши.
И кто-то взял и расшатал в стороны его автомобиль, а потом мой. Еслтественно на колесах 205/50R16 автомобиль практически не шатался, а мой на колесах 165/80R13 заболтался как неваляшка. Было принято решение срочно заниматься поиском литья. Самым оптимальным для меня казались диски 15" c с резиной 185-195. Около года я выбирал и примерял различные варианты, но либо их надо было дорабатывать, либо не подходили по дизайну или цене. Тут я случайно наткнулся в интернете на фото 2140 с литьем от Тойоты Краун. И тут я вспомнил про собника Lexx, который давно не появлялся на слетках, а его москвич уже пару лет стоял на парковке. А ведь у него стояло именно такое литье. Я сразу его вызвонил, неделя уговоров + 150$ и я стал счастливым обладателем 14" литья.
Резину пришлось поменять, взял 185/65R14, что по кинематическим параметра наиболее близко соответсвует родной резине. Испытания показали что колеса очень сильно влияют на поведение автомобиля на дороге. Теперь при 140км/ч автомобиль ведет себя не хуже чем раньше при 110км/ч. После 150 начинается ощущение как будто в машине появился гидроусилитель руля, и с дальнейшим повышением скорости это ощущение увеличивается. Но я не удержался и до 160км/ч (спидометр показывает также как на двух фордах, с которыми сверял, но навигатор показывал всего 138км/ч) всеже разогнал когда возвращались с Orange с его дачи. Возможно можно было и больше, но решил не насиловать двигатель.
Основные беспокоющие меня недостатки были устранены. Если не считать шума в салоне. С шумом было принято бороться заменой КПП на пятисупенчатую, а укладку шумоизоляции решил отложить на самый последний момент, когда будут решены все вопросы по кузову.
|
|
05 февраля 2012, 21:57:31
|
|
|
|
|
|
|
Купил редукторный стартер 9241.3708 (30 января 2012)
|
|
Всю прошлую зиму собирался купить редукторный стартер 931.3708 (тогда Лешик за 220 брал), но так и не собрался. Летом из-за проблем с валютой цены выросли до 800-900 тысяч. В конце лета мой сдох, да еще так неудачно что после отпуска нифига денег небыло, н...
|
|
Всю прошлую зиму собирался купить редукторный стартер 931.3708 (тогда Лешик за 220 брал), но так и не собрался. Летом из-за проблем с валютой цены выросли до 800-900 тысяч. В конце лета мой сдох, да еще так неудачно что после отпуска нифига денег небыло, неделю пришлось с толкоча заводиться (один раз гаишник дернул). Потом собрал из шести б/у, которые валялись в гараже, один более менее живой и на нем дотянул до зимы.
Теперь посмотрел что ценик на стартер упали, причем так упали, что редукторный стал стоить на 50-100 тысяч дешевле обычного.
Кроме того пока я собирался, появилась новая модель 9241.3708, взамен 931.3708. Внешних отличий не имеет, но потребляемая мощность на 0,2кВт меньше.
На складе оказались оба варианта, я взял тот, что поновее.
Красивая и компактная коробка 
Сам стартер
На стартере отсутсвует клема, для подключения катушки зажигания мимо добавочного сопротивления.
Для тех у кого БСЗ или просто катушка зажигания без добавочного сопротивления (некоторые еще называют вариатором) эта клема не нужна. У кого родная трехконтактная катушка с рабочим добавочным сопротивлением придется дополнительно поставить реле.
Инструкция к стартеру
Ну и конечно сравнение стартеров
Старый стартер на машине
Новый стартер на машине
Комплектация:
1. Стартер
2. Картонная коробка (2шт)
3. Инструкция по установке и использованию, с характеристиками и графиками
Информация о продавце:
http://bate.by/
Кстати теперь покупать за наличку можно прямо на складе.
Цена попроса: 650,000 руб. (около 80$)
|
|
30 января 2012, 13:38:02
|
|
|
|
|
|
|
Электрический вентилятор радиатора
|
|
Давно, когда еще был у меня только первый москвич, подарили мне вентилятор радиатора от какой-то иномарки. Опознавательных знаков на нем никаких не было, только надпись «Magneti Marelli». Но зато подходил под родной радиатор почти как родной (садил плотно ...
|
|
Давно, когда еще был у меня только первый москвич, подарили мне вентилятор радиатора от какой-то иномарки. Опознавательных знаков на нем никаких не было, только надпись «Magneti Marelli». Но зато подходил под родной радиатор почти как родной (садил плотно между бачками радиатора, верхние крепежные отверстия совпадали с крепежными радиатора, нижние с отверстиями крепления жалюзи).
Весной 2010 года наконец дошли руки поставить его на автомобиль. Для начала наведался в магазин автозапчастей на Волгу (пр.Партизанский, д.19) и купил там готовый металлический патрубок для установки датчика радиатора.
Потом съездил в магазин запчастей на ВАЗ (ул.Олега Кошевого, д.27) и купил датчик радиатора 92-87 (температура включения - температура выключения) от ВАЗ-2103. Выбирал именно такой, потому что у меня термостат на 87 градусов.
Само собой прикупил новых хомутов на патрубки радиатора фирмы Norma. Хомуты других фирм не признаю (исключение хомуты фирмы Donaldson, но их в продаже найти проблематично), т.к. они в лучшем случае выдерживают одну затяжку, а бывает и не выдерживают.
Собирается все элементарно. Скидываем родную крыльчатку, зажимаем шкив. Откручиваем радиатор, вверху между радиатором и его кронштейном вставляем дистанционную втулку (я распилил пополам втулку от амортизатора, можно использовать три гайки М8), прикручиваем сверху его длинными болтами (выступающая резьбовая часть должна быть такой, чтобы на нее закрепился вентилятор). Под нижние крепежные болты вкидываем по одной гаечке М8 для компенсации перекоса. Аналогично крепим вентилятор снизу. Устанавливать нужно таким образом чтобы вентилятор и шкив помпы были с зазором 10-30мм.
Далее подрезаем верхний патрубок по месту и вставляем в него патрубок под датчик от Волги (У меня верхний термостат, поэтому и датчик ставим в верхний, если нижний термостат, то вставлять датчик нужно в нижний патрубок).
Провода от датчика к вентилятору обязательно разгружаем реле. Схему включения приводить не буду, т.к. там нет ничего сложного и их полно в интернете на любой вкус.
На всякий случай поставил клавишу аварийного включения вентилятора, а также лампочку в салоне, которая показывает фактическое включение вентилятора.
Прокатался я с этим вентилятором до середины лета. На трассе при скорости 90-100км/ч не включался ниразу. Двигатель стал земного быстрее прогреваться. Экономия топлива поидее должна была быть, но особо я не заметил разницы (может каких 0,1-0,3л на сотню). В городе включался только если постоять на светофоре или в пробках и охлаждал до нужного уровня гдето за 10-30 секунд. Неприятно было то, что он давал неплохую просадку напруги на бортовую сеть (родного генератора на 50А на холостых ему явно не хватает).
В самый пик жары вентилятор был заменен на родной, т.к. постоянно приходилось постоять в пробках, а из-за того что была глючная катушка зажигания двигатель перегревался и вентилятор постоянно врубался-вырубался, что приводило к разраду АКБ.
На данный момент вентилятор лежит в гараже, т.к. просто не доходят руки вернуть его обратно на автомобиль.
Итого:
1. Вентилятор радиатора достался бесплатно
2. Патрубок радиатора 3110 под датчик, 1шт. - 5у.е.
3. Датчик включения вентилятора радиатора 2103 (87-92), 1шт. - 7у.е.
4. Хомуты Norma 35-20, 4шт. - 4у.е.
5. Реле было в загашнике
6. Клавиша "от истребителя" - 9у.е.
7. Провода, клемы, изолента, термокембрики и др.
ЗЫ: Как позже выяснилось этот вентилятор был от какого-то Пежо.
|
|
19 декабря 2011, 16:49:14
|
|
|
|
|
|
|
Передние электрические стеклоподъемники (ЭСП)
|
|
По идее стоило бы начать с рассказов о том, что такое электрические стеклоподъемники, как это хорошо и как мне в один прекрасный день пришла идея их поставить. Но вступления писать я некогда не любил, да и всем и так понятно, что девайс это полезный, поэто...
|
|
По идее стоило бы начать с рассказов о том, что такое электрические стеклоподъемники, как это хорошо и как мне в один прекрасный день пришла идея их поставить. Но вступления писать я некогда не любил, да и всем и так понятно, что девайс это полезный, поэтому писать буду коротко и по делу.
Маркетинговые исследования показали, что универсальные стеклоподъемники стоят около 100$, поэтому пошел на рынок прошвырнуться по б/ушке. У всех продавцов с лицом адекватного продавца, а не зажравшегося быдла, спрашивал тупо самые дешевые электрические стеклоподъемники (далее ЭСП). В среднем ценник был 15-30$ за штуку. Один предложил задние тросовые от Mazda 626 по 25$ за пару. Покрутил в руках, прикинул что подходят, проверили работоспособность и я стал счастливым обладателем ЭСП от Мазды, а продавец разжился на 25$.
И вот оно чудо техники лежит у меня на столе.
Целиком использовать не получилось. Во-первых, направляющая имеет дугообразную форму и в нашей прямой двери стекло просто заклинивало бы. Во-вторых, направляющая немного коротковата и не обеспечивает полный ход стекла. Поэтому решил использовать только моторы и кронштейны к ним.
Кронштейн отделяется от направляющей простым высверливанием клепок.
Снял родную направляющую (на поздних дверях без форточек имеется родная направляющая (на АЗЛК и ИЖ отличаются), на ранних моделях с форточкой ее нет), промыл от векового слоя грязи, смазал новой смазкой трущиеся части. После недолгих примерок было выбрано оптимальное расположение мотора относительно направляющей.
Одно отверстие для крепления привода удачно совпало с отверстием крепления направляющей. Еще два пришлось просверлить в двери. Трос от Мазды оказался коротким, поэтому использовал родной трос, но слега его укоротив. Крепление троса к стеклу не изменилось.
Было желание сделать компенсатор на тросе, чтобы избежать поломки механизма в крайних положениях.
Но на практике оказалось, что при сжатии пружины срашно похрустывали, поэтому решил от них отказаться. Тем более что функцию компенсатора выполняет сама дверь, немного изгибасяь в карайних положениях.
Вот так оно выглядит в двери.
Для прокладки проводов в двери использовал специальные кембрики. По 2$ штучка.
Клавиши в двери не люблю, да и вообще предпочитаю чтобы все органы находились под правой рукой, поэтому клавиши для управления стеклоподъемниками установил возле ручника.
Блок клавиш использовал от ВАЗ-2110. Он довольно компактный и удобный, имеет штатную подсветку клавиш зеленым, которая быстро перегарает. Брал новый в магазине за 20$. К нему еще пришлось докупить колодки с проводами по 2$ за штуку.
На этом можно было и остановиться, но наткнулся я в интернете на интерактивный модуль управления двумя стеклоподъемниками с памятью и автодожимом Sheriff PWM-200. Естественно он был куплен (30$) и установлен.
Про его возможности расказывать не буду, кто заинтересуется, то сам почитает, но скажу что набором имеющихся функций я оказался полностью удовлеворен.
Итого:
1. Стеклоподъемники Mazda 626 задние тросовые, 2шт. - 25$
2. Клавиши управления стеклоаодъемниками ВАЗ-2110, 1шт. - 20$
3. Колодки с проводами для клавиш ВАЗ-2110, 4шт. - 8$
4. Кембрики для прокладки проводов в дверь, 2шт. - 4$
5. Модуль управления стеклоподъемниками Sheriff PWM-200, 1шт. - 30$
6. Всякие мелочи типа изоленты, термокембрики, проводов, и др.
|
|
15 декабря 2011, 18:27:19
|
|
|
|
|
|
|
Стрекоза от 2106
|
|
После установки магнитолы вместо штатного приемника пришлось выключатель дворников поменять местами с выключателем аварийки. Естественно расположение стало еще более неудобное чем было, поэтому при первой возможности прикупил стрекозу ВАЗ-2106 (она же 2140...
|
|
После установки магнитолы вместо штатного приемника пришлось выключатель дворников поменять местами с выключателем аварийки. Естественно расположение стало еще более неудобное чем было, поэтому при первой возможности прикупил стрекозу ВАЗ-2106 (она же 2140SL).
Люксовую втулку рулевой колонки для установки правильной стрекозы найти не удалось, поэтому было принято решение переделать родную.
Обрезаем уши с родной втулки таким образом, чтобы она плотно влезла в стрекозу от 2106. Лучше отрезать чуть с запасом, и потом напильником подогнать.
Стрекозу вставляем в трубу рулевой колонки (если внимательно посмотреть все на месте, то поставить ее можно в единственном правильном положении) и сверлим в ней три отверстия диаметром 9мм.
Берем просверленную стрекозу, вставляем в нее доработанную втулку (так чтобы резьбовые отверстия втулки совпали с просверленными в стрекозе отверстиями) и засовываем все это дело в трубу рулевой колонки. Закручиваем болты и шплинтуем их проволокой.
Подключаем проводку (я делал унификацию стрекозы, т.е. на стрекозе все фишки остались родные, а в автомобильной проводке переставил фишки нужным образом). Дорабатываем чехол рулевой колонки под новую стрекозу.
Собирам все на место и радуемся.
С такой установкой стрекозы откатал два сезона, никаких нареканий не возникло. Потом мне подвернулась втулка от 2140SL и я при ремонте рулевого редуктора собрал уже с ней.
Для информации.
У стрекозы 2 рычага слева и один справа.
Слева короткий - рычаг поворотов. Имеет три положения понятно каких.
Слева длинный - ближний/дальний. Имеет четыре положения: верхнее - фары выключены, только габариты; среднее - ближний свет: нижнее - дальний свет; на себя - моргнуть дальним. Внимание! Есть вариант стрекозы, где нет верхнего положения. Т.е. с ней габариты будут всегда гореть совместно с ближним или дальним. Или нужно заменить клавишу на двухпозиционную.
Справа - дворники. Имеет четыре положения: верхнее - выключено; среднее - включено 1-я скорость; нижнее - включено 2-я скорость; на себя - полить на стекло.
Итого:
1. Стрекоза ВАЗ-2106, 1шт. - 10$
2. Клемы мама/папа
3. Изолента, термокембрики
4. Колодки соединительные, 3шт. - 3$
|
|
09 декабря 2011, 10:49:38
|
|
|
|
|
|
|
Перчаточный ящик
|
|
Удачно подвернулся перчаточный ящик от 2140SL. Как оказалось он идеально становится и со стандартной торпедой 2140.
В итоге получаем два бордочка.
В люксовый хорошо ложится огнетушитель и аптечка ...
|
|
Удачно подвернулся перчаточный ящик от 2140SL. Как оказалось он идеально становится и со стандартной торпедой 2140.
В итоге получаем два бордочка.
В люксовый хорошо ложится огнетушитель и аптечка и остается еще места немного.
А самое главное не мешает никому и закрывает некрасивости под торпедой в виде воздуховодов, проводки, релюшек и антены.
|
|
08 декабря 2011, 10:50:21
|
|
|
|
|
|
|
Поставил зеркала (16.01.2010)
|
|
Зеркала, которые достались мне с автомобилем не совсем устраивали: тряслись на большой скорости, сбивались если хлопнуть дверью, складывание происходило на том же шарнире, что и регулировка. Да и крепление на уголок мне не очень нравится.
 ...
|
|
Зеркала, которые достались мне с автомобилем не совсем устраивали: тряслись на большой скорости, сбивались если хлопнуть дверью, складывание происходило на том же шарнире, что и регулировка. Да и крепление на уголок мне не очень нравится.
Насмотрел универсальные зеркала по типу Audi 80. Обошлись около 20$ новые.
Главные моменты, которые мне в них понравились это возможность складывания зеркала не сбивая его настройки и регулировка перемещением самого стекла, а не корпуса, что позволяет сохранить симетричность стекла и при несложной доработке можно поставить электропривод.
А самое главное, что они стали на отверстия от родного зеркала.
Два сезона эксплуатации показали, что эти зеркала не совсем годятся на Москвич, т.к. правое зеркало не получается правильно настроить (пришлось дорабатывать механизм регулировки). И еще при наличии динамиков в дверях зеркала "танцуют" под музыку, хотя на скорости особо не вибрируют.
|
|
08 декабря 2011, 08:46:13
|
|
|
|
|
|
|
Инородный верхний термостат
|
|
При переборке движка после проворота вкладышей (в 2009 году) обнаружил, что родной нижний термостат заклинил в промежуточном положении. Из-за этого двигатель долго прогревался, и иногда при нагрузках температура доходила до 100.
Долго читал дискуссии нижн...
|
|
При переборке движка после проворота вкладышей (в 2009 году) обнаружил, что родной нижний термостат заклинил в промежуточном положении. Из-за этого двигатель долго прогревался, и иногда при нагрузках температура доходила до 100.
Долго читал дискуссии нижний vs верхний, анализировал схемы систем охлаждения нашего движка, пришел к выводу поставить верхний. Учитывая все достоинства и недостатки обоих схем, главным аргументом была возможность выбросить верхний термостат в дороге в случае его выхода из строя и продолжить движение.
Пробежался по магазинам и рынкам, продавцы не рекомендовали переделывать на верхний, т.к. они очень часто выходят из строя. Решил искать зарубежные аналоги.
Поиски по интернету привели на модель Vernet 5434.82 от MITSUBISHI. Более детальное изучение показало, что таких термостатов существуют варианты по температурам открытия: 76, 82, 85 и 88 градусов.
Термостат 5434.76 ставится на автомобиль MITSUBISHI Galant 1.8 1992.
Термостат 5434.82 ставится на автомобили LEXUS LS 400 1994, TOYOTA Camry 3.0 1996, MITSUBISHI Carisma 1.8 1995.
Термостат 5434.88 ставится на автомобиль MITSUBISHI Space Wagon 2.4 1998.
Пошел на рынок искать Vernet 5434.76, но такого мне никто давать не хотел, просили сказать характеристики автомобиля. Чтобы не пугать продавцов назвал Mitsubishi Carisma 1.8 16V зеленый седан 1995г, после чего они посмотрели по каталогу какой термостат на нее ставится предложили мне искомый Vernet 5434.76 за 20у.е.
Прикольно было смотреть на лицо продавца, когда я достал штангенциркуль и начал сверять размеры. Размеры меня удовлетворили.
Слева от Mitsubishi, справа родной.
Вид с другой стороны.
Не однократно встречались статьи по улучшению термостата путем просверливания маленького отверстия в тарелке для выхода воздуха. В купленном термостате такое отверстие уже оказалось. Кроме того в нем был еще установлен клапан.
При установке клапан пришлось удалить, т.к. он издает неприятный звук при работе двигателя, кроме того судя по его конструкции этот термостат устанавливается вверх ногами, поэтому пользы от этого клапана не было бы.
Резиновое кольцо также пришлось выбросить, а вот родного кольца почему-то не нашлось, пришлось подбирать.
Результаты установки:
•рабочая температура двигателя 83-87 градусов
•прогрев до рабочей температуры стал быстрее
•про тепло в салоне зимой сказать не могу, т.к. зимой автомобиль ставлю на хранение, но для любителей жары можно выбрать модели на 82-88 градусов
|
|
07 декабря 2011, 18:34:45
|
|
|
|
|
|
|
Страница 6 из 6
|
« |
1 |
…
|
4 |
5 |
|
|
VintageDay 02-03.09.2023
Открытие сезона 29.04.2023
С новым годом!
Закрытие сезона (видео от kziz)
30.12.2023 14:23
