Установка 5МКПП. Часть 5: завершающий этап

Сцепление собрано и прокачено, коробка передач прикручена, рычаг передач сделан. За это время прибыл карданный вал. Уже охота поставить кардан и пробовать выезжать. Но еще рановато.
Задний сальник КПП выглядел замученным, поэтому решил заменить его новым перед установкой карданного вала. Сколько не терзал фордоводов, так и не смог добиться от них ответа, какой же сальник стоит в этой КПП, пришлось снимать свой, и искать по образцу. Размеры извлеченного сальника 34,92х49,5х12,7 показались знакомыми. Глянул на сальник хвостовика от Москвича, оказалось 33,4х49,4х9 почти оно. Заскочил в ближайший магазин, взял 2 штуки (внутренний и наружный, отличаются пыльником) по 1$ за штуку. При установке заметил, что маслоотводящие насечки, нанесенные на рабочей поверхности сальника, выполнены в другую сторону. Решил, попробую, если польется, то буду оригинальный искать.
Полился сальник в первый же день обкатки коробки (оно и понятно, масло отводящие насечки просто выгоняли масло из КПП). Причем получалось, что масло текло на кардан, потом разбрасывалось по всему днищу (антикоррозийная обработка шикарная получилась), попадало на глушитель и начинало пахнуть. Начал поиски оригинального. Сунулся к официалам: на Орловской кормили завтраками, но так и не привезли; на Боровой под заказ, ждать 30дней, 220тыс, и по каталогу он определился как передний, решил не рисковать; на www.exsist.by самый дешевый 170тыс, под заказ, ждать 14 дней. Пошел на авторынок и купил за 8$ Corteco 12000635B с размерами 34,93х49,5х12,7. Причем продавец не дурил голову глупыми вопросами, типа какой год, объем, цвет и т.д. Я ему просто сказал: Ford Sierra КПП TypeN задний сальник, он сразу достал из закромов.

Итак, сальник поставлен, карданный вал тоже. Можно заливать масло. Заливная пробка находится слева, как у поздних 412х коробок. Без специальных приспособлений можно влить только полбутылки масла. Поэтому чтобы налить нужное количество (1,25л) придется либо покупать три бутылки, либо пользоваться нагнетателем. Я поступил проще. Т.к. у меня пол над КПП еще не заварен, просто снял верхнюю крышку и налил сверху до уровня.
Масло следует брать CASTROL 75W-90, соответствующее спецификации API GL-3/GL-4. В интернете встречаются рекомендации, что нужно использовать CASTROL EP 80W-90. Я сразу поддался на провокацию и купил такое масло, т.к. оно дешевле в два раза, чем CASTROL 75W-90. Но как я позже убедился на личном опыте и нашел потом подтверждающую информацию на буржуйском сайте, это масло не годится. Коробка от него не загнется, но будут хуже переключаться передачи, особенно включаться первая на светофоре. Кроме того, более густое масло дает потери, за счет чего медленнее разгон и больше греется коробка. Короче скупой платит дважды, хотя с другой стороны, пока я искал нормальный сальник, у меня выгнало больше литра масла, а так бы дорогое выгнало. Зато теперь думаю как заменить масло на нормальное, т.к. сливной пробки коробка TypeN не имеет. Скорее всего сниму и заменю, заодно гляну как там сцепление себя чувствует.
 
Теперь можно и прокатиться. А нет... сначала нужно заварить пол, иначе может повести геометрию кузова. Главное в этом этапе сделать зазоры по периметру КПП не менее 20мм и обеспечить возможность демонтажа.

Хотелось сделать красиво, но с первого раза получилось угловато. Решил временно оставить так, тока подчистить сварные швы, а при постановке на капремонт кузова переделать более эстетично.
Окно вокруг рычага делал таким образом, чтобы уплотнить рычаг передач родной резинкой от позднего 2140/2140SL. Сверху пока не придумал как окультурить, поэтому просто накрыл ковриком, чтобы на техосмотре не бросилось в глаза.

Думаю, многим интересны ходы и положение рычага передач. Так он выглядит при включенных передачах вперед.

А так, при включенных передачах назад.

Теперь пора выезжать на испытательный полигон и опробовать новую коробку передач. Обкатка КПП проходила без спидометра, скорость автомобиля контролировалась по навигатору. А вот пробег мерять было нечем, поэтому про расход могу сказать так: на заправку чаще заезжать не стал, но и реже тоже.
На данный момент со спидометром я решил поступить просто: взял трос спидометра от ГАЗ-2410 (концы как у троса от Москвича, но длина 1400мм, ровно столько, сколько нужно). Один конец (М18х1,5) закрутил на спидометр, второй (М22х1,5) – вставил в КПП от форда с помощью молотка (немного постучал, чтобы гайка троса с натягом вошла в посадочное место для троса).

Нужно только сделать поддерживающий кронштейн, чтобы трос не касался глушителя.

Погрешность показаний пока сказать не могу, трос делал уже зимой, когда машина отдыхала. Но судя по расчетам должна быть в пределах 10%. Привод спидометра у меня черного цвета (кому надо, тот поймет). Более глобального решил пока ничего не делать, т.к. планируется установка торпеды от 2140SL с оригинальной комбинацией приборов, возможно на базе электронного спидометра (подготовка под круиз контроль), там и буду делать заточенный спидометр.
Чуть не забыл про концевой выключатель заднего хода. С коробкой мне достался не рабочий. Ремонту и вскрытию не подлежит. Хотел купить другой, на рынке зарядили за б/у 50$ (при том, что КПП с концевиком столько же стоит). Новый выключатель стоит тоже неадекватно, решил пойти другим путем. Взял концевой выключатель стоп-сигналов от москвича. По резьбе подходит как родной, но шток немного короче. Эта проблема решается простым навариванием сопли на конец штока с последующей обработкой напильником.

Работает лучше родного (с родным иногда нужно рычаг придерживать чтобы горел задний ход), за исключением одного нюанса: при включении заднего хода фонарь гаснет, а при выключении загорается. Это решается простым инвертированием сигнала с помощью пятиконтактного реле. Само собой провода придется пропускать под полом.
Ну вот, работы с КПП завершены, теперь самое время расписать как все классно. По ощущениям скажу что оно того стоит. В комплексе с ГП 4,22 получилась следующая картина. На первой можно на расслабоне ехать в большую гору, можно просто толкнуться на перекрестке, а дальше включить вторую и поливать. Вторая и третья передачи теперь такие, какие и должны быть. Четвертая, она и в Африке четвертая. Ну а на пятой, в принципе, можно двигаться с постоянной скоростью по ровному участку начиная с 70км/ч. На 60км/ч не хорошо для движка, но едет. Разгоняется на пятой вяло, но разгоняется. Задняя передача стала медленней (не удобно, но привыкается со временем) и шумней (возможно чисто в моей КПП). Шум заметно ниже, больше нет звуков от КПП (не считая задней). Спустя месяц прокатился на серийном москвиче, оказывается, родная коробка сильно шумит. За счет грамотной конструкции демпфирующей части диска сцепления получается более плавное трогание (не знающие пассажиры спрашивали что я сделал такого с Москвичом, что он стал как иномарка ехать). Ну четкое переключение передач само собой разумеется. Ну вот как-то так.
Отдельное спасибо AD за разработанную конструкцию переходных плит, Лешику за регулярные консультации, Orange за предоставленную во временное пользование переходную плиту, Zmenya за клепки для корзины.
 
Основные затраты приведены в таблице ниже.
 

25 марта 2012, 19:08:01

Комментарии (0)     Ссылка на запись