Продолжение дизельной истории

Так получилось, что продолжение дизельной истории будет в другом кузове. АнтиСВАПкомплект несколько лет стоял без дела и занимал место в гараже, а тут второй раз за 2022 год на Каблуказнем вышел из строя двигатель (мандарашка), и было принято волевое решен...

Так получилось, что продолжение дизельной истории будет в другом кузове. АнтиСВАПкомплект несколько лет стоял без дела и занимал место в гараже, а тут второй раз за 2022 год на Каблуказнем вышел из строя двигатель (мандарашка), и было принято волевое решение что дизель ему кокрас.
 
Комби никуда не делся, с ним всё в порядке. Сейчас он в состоянии пустой кузов (со стеклами) продолжает стоять в сухом гараже на колодках.
 

 
Пока нет времени заняться кузовом с тем подходом, который хочется, поэтому он находится на длительном хранении, а я несколько раз в год захожу его проведать.

01 марта 2023, 21:58:01

Комментарии (0)     Ссылка на запись

Управляемые гидроопоры двигателя

Эта запись не совсем про Москвич, но относится непосредственно к нему как продолжение темы дизельного двигателя в Москвиче.
Купил Миша Audi 100 C4 с двигателем 2.4D и вот в процессе ревизии были обнаружены просевшие опоры двигателя. Как оказалось опоры уж...

Эта запись не совсем про Москвич, но относится непосредственно к нему как продолжение темы дизельного двигателя в Москвиче.
Купил Миша Audi 100 C4 с двигателем 2.4D и вот в процессе ревизии были обнаружены просевшие опоры двигателя. Как оказалось опоры уже стояли не родные, и рядом с ними болтались незадействованные разъемы. Из общения с аудиводами и гугла стало понятно что тут должны стоять управляемые гидроопоры двигателя. Дальше меня уже заинтересовала эта тема на предмет эффективности этой системы, устройства и применимости для моего дизельного двигателя в Комби. Не то чтобы меня прям очень сильно напрягал уровень вибрации, но снизить было-бы приятно.
В ходе изучения вопроса наткнулся на кучу тем, где люди спрашивают у бывалых что это за зверь, какова эффективность, как работает, как диагностируется, а в итоге информации конкретной почти нет. В основном советы поставить обычные резиновые опоры, а провода обрезать чтобы не смущали. В лучшем случае всплывали картинки из программы самообучения VW с двигателем 2.5 TDI с описанием оттуда же.

В режиме холостого хода, т.е. при частоте вращения до 1100 об/мин, опора мягкая.

В режиме движения, т.е. при частоте вращения выше 1100 об/мин, опора жёсткая.

Это стало наводкой куда копать. В результате в программе самообучения по Audi c двигателем 2.5 TD нашлась аналогичная информация, только на немецком.

Вот только частота переключения режимов работ отличается. До 1800 об/мин опора мягкая, а после — жесткая.

Там же нашлась и схема подключения. Я обрезал лишнее, чтобы осталась только система управления гидравлическими подушками двигателя.

Как видно из схемы вся система управления подушками состоит из реле 366, которое подключается к питанию и тахометру, а дальше уже от оборотов начинает подавать сигнал на подушки. Аналогичную часть удалось найти в сборнике схем по Audi 100/A6 C4. Для большей наглядности убрал со схемы лишние элементы, и заодно исправил опечатку. Получилась вот такая простая схема подключения блока управления гидравлическими подушками дизельного двигателя Audi.

Само реле (366 управления подушками двигателя Audi (4A0 907 413B) 5DA 007 487-00) выглядит следующим образом.

Распиновка реле 366 управления подушками двигателя Audi.

Применяемость: Audi 100 (4A C4) 1990-1994, Audi 100 Avant (4A C4) 1990-1994, Audi A6 (4A C4) 1994-1997, Audi A6 Avant (4A C4) 1994-1997.
На практике работу этой системы пощупать пока не удалось, потому что кто-то из предыдущих владельцев выдрал из блока реле и колодку у нему.
Люди, не надо отрезать от автомобиля "лишние" разъемы. Вы ведь не последний владелец, потом человек захочет восстановить работоспособность заводской системы, а тут уже все обрезали и повыдергивали. А может и самому потом захочется вернуть как было, а разъемы родные найти большая проблема. Если разъем не используется его лучше изолировать и пристегнуть чтобы не болтался
Вообще после сбора информации для себя поделил владельцев на три категории:
1. Те, кто пытается разобраться что лучше поставить взамен вышедших из строя опор;
2. Те, кто советуют не тратить деньги, все "лишнее" вырезать и поставить любую дешевую подушку;
3. Те, кто послушал предыдущих и попробовал обычные подушки, а потом согнал жабу с плеча и поставил то, что должно быть по заводу и почувствовал разницу.
Пока на этом всё. Запись больше информационная, чтобы не потерять то, что удалось найти. По мере появления дополнительной полезной информации буду пополнять.

06 мая 2021, 07:04:10

Комментарии (0)     Ссылка на запись

Случайно нашел донор дисков

Почти случайно наткнулся на Toyota Crown (S110), на которой стоит
такой же комплект колесных дисков.

 
...

Почти случайно наткнулся на Toyota Crown (S110), на которой стоит
такой же комплект колесных дисков.

 

30 декабря 2020, 08:27:08

Комментарии (0)     Ссылка на запись

Работа над ошибками: Привод генератора

Генератор на дизеле был установлен следующим образом.

Планка натяжения ремня на фото развернута в другую сторону. Собственно за время эксплуатации эта планка ломалась наверно раза три. Один раз по болту крепления к кронштейн...

Генератор на дизеле был установлен следующим образом.

Планка натяжения ремня на фото развернута в другую сторону. Собственно за время эксплуатации эта планка ломалась наверно раза три. Один раз по болту крепления к кронштейну и один раз по болту крепления к генератору. Связано это скорее всего с колебанием длинных участков ремня между шкивами.
Думаю закрепить генератор жестко и поставить на свободную (нижнюю) ветку ремня обводной ролик. Пока в раздумьях:
1. Ставить просто ролик с эксцентриком или ролик с пружиной. Например такой

2. Или без пружины с пазом для натяжки винтом

14 мая 2020, 13:29:16

Комментарии (0)     Ссылка на запись

Внеплановая смена места жительства

Осенью на ранчо освободился гараж, в котором раньше зимовал Сенеж. И вот в четверг во время очередного разговора по теме с Мишей родилась идея перегнать туда Комби. Год начался не так, как планировалось и времени сделать его качественно снова не будет, а с...

Осенью на ранчо освободился гараж, в котором раньше зимовал Сенеж. И вот в четверг во время очередного разговора по теме с Мишей родилась идея перегнать туда Комби. Год начался не так, как планировалось и времени сделать его качественно снова не будет, а свободный гараж удобно иметь под боком.

В пятницу по случаю сварили жесткую сцепку.

Поставили на место заднюю подвеску и колеса.

И вот сегодня навесили на место капот и крышку багажника, загрузили не нужные в ближайшей перспективе детали и двинулись в путь.

Скатались без происшествий. Сцепка отлично справилась с работой.

26 апреля 2020, 20:54:48

Комментарии (2)     Ссылка на запись

Привод спидометра, передаточные, нежданчик с КПП

Давным-давно, когда ставил первую N-ку на Москвич, пытался разобраться с передаточными числами приводов спидометра. Собрал некоторую информацию, но системы в ней получить так и не вышло. С того момента накопилось несколько разных коробок передач. Поскольку...

Давным-давно, когда ставил первую N-ку на Москвич, пытался разобраться с передаточными числами приводов спидометра. Собрал некоторую информацию, но системы в ней получить так и не вышло. С того момента накопилось несколько разных коробок передач. Поскольку первые 36км, которые дизельный Комби проехал с работающим спидометром, показания скорости были завышенные, я задумался о смене привода.
По накопленной ранее информации КПП TypeN от Ford Sierra (на Scorpio электронный спидометр) 2.0 OHC (бензиновая КПП от рядных четырехцилиндровых двигателей) имеет три варианта приводов спидометра:
1. Привод черного цвета. На шестерне 24 зуба. ГП 3.92. На бирке в моторном отсеке код "D" в графе 7.
2. Привод зеленого цвета. На шестерне 23 зуба. ГП 3.62. На бирке в моторном отсеке код "U" в графе 7.
3. Привод желтого цвета. На шестерне 22 зуба. ГП 3.38. На бирке в моторном отсеке код "V" в графе 7.
Еще были ГП 3.14 и 3.77, но там какая-то путаница с тем какие шины где ставились, кроме того спидометры были минимум двух видов, поэтому возможны варианты по соответствию передаточных чисел приводов спидометра и ГП.
Цвет шестерни привода можно определить, если посмотреть на привод, с правой стороны, на место, куда вставляется трос. На фото ниже привод с шестерней черного цвета (24 зуба).

На Москвиче бывают задние мосты с передаточными числами ГП 3.91 (3.89 на АЗЛК), 4.22 и 4.55. Чтобы родной спидометр показывал "правду", нужна комбинация ГП 3.91 и КПП с приводом спидометра черного цвета (24 зуба).
Как выяснилось, с дизельными КПП TypeN ставились три вида ГП: 3.62, 3.38 и 3.14 (у меня шестерня оказалась на 21 зуб, коричневого цвета).

Сальник привода спидометра тоже поменяли, он эксклюзивный. Искал долго, но нашел. Оригинальный номер Ford 1579860, аналог Corteco 12010757, размеры 8х16х7

Теперь немного цифр. Еще на стадии сбора информации для установки мотора, делал небольшой расчет трансмиссии, чтобы прикинуть, что получится со скоростями.
Базовая модель Москвич 21251-010 (умники, которые любят по*рать в каментах, что Комби и Каблук это не Москвичи, проходят мимо). Донор двигателя Ford Escort 1.8D. Донор КПП Ford Sierra 1.8TD. На всех трех автомобилях могут использоваться колеса 185/65R14, поэтому расчеты ведутся на этих шинах (радиус качения 0,273м). В расчете использованы обороты при максимальной мощности 4800 об/мин.
29.04.2020 исправлены таблицы с расчетами
 

Синим цветом отмечен вариант, на котором я ездил. Красным цветом отмечена самая нежелательная конфигурация. Зеленым отмечена самая желательная конфигурация.
В текущей конфигурации вторая и особенно первая передачи получились короткие. По сути если дорога имеет малейший уклон вперед, то можно смело трогаться со второй передачи, по факту разгон так получается быстрее. Зато на первой можно тащить загруженный прицеп и загруженную машину (буксировали двухтонный скорпио, так на первых двух передачах Комби его даже замечает на тросе). Четвертая и пятая передачи очень удачно подходят по передаточным числам, к ним никаких претензий нет, третья могла бы быть чуть длиннее, но и так хорошо. Максимальная скорость на практике 121км/ч по GPS. Едет уверенно, еще запас по педали небольшой есть, но дальше не вижу смысла разгонять.
И вот после всех этих расчетов, пришел я к выводу, что нужно раздобыть третий вариант КПП TypeN от бензиновых V6 моторов. Она по передаточным числам идеально пойдет под мою конфигурацию и по присоединительным размерам должна состыковаться с дизельным мотором через дизельный колокол.
 
Время шло, и вот мне Мальборо подсуетил возможность махнуть свою дизельную на вэшковую КПП. Снял колокол, рычаг, вернул привод спидометра на место. Отвез на обмен. И тут выясняется что какая-то моя дизельная коробка странная, и выглядит не так как вторая дизельная.
 
Вот фото первичника настоящей дизельной КПП

 

Вот фото первичника моей "дизельной" КПП

 
Вот фото первичника бензиновой рядной КПП

 
Расследование привело к версии, что моя дизельная КПП оказалось бензиновой рядной с нарощенным первичником.

15 апреля 2020, 19:59:19

Комментарии (2)     Ссылка на запись

Установка на опрокидыватель

Еще осенью поставили на опрокидыватель. В планах было работать зимой, но тепла от ЗАЗ печки оказалось недостаточно, поэтому просто стоит. Зато компактно.

 

 

 
...

Еще осенью поставили на опрокидыватель. В планах было работать зимой, но тепла от ЗАЗ печки оказалось недостаточно, поэтому просто стоит. Зато компактно.

 

 

 

 

Ну и видео процесса

26 марта 2019, 12:39:01

Комментарии (0)     Ссылка на запись

🎶 Музыка. Часть 1: Усилитель Toyota

Изучал предложения по штатным встраиваемым сабвуферам, наткнулся на штатные усилители звука от автомобилей Toyota по очень вкусным ценам (10-20$).
Узнал что бывают они на 4 канала, с выходами на сабвуфер или без него, со встроенными кроссоверами. Мощность...

Изучал предложения по штатным встраиваемым сабвуферам, наткнулся на штатные усилители звука от автомобилей Toyota по очень вкусным ценам (10-20$).
Узнал что бывают они на 4 канала, с выходами на сабвуфер или без него, со встроенными кроссоверами. Мощность как на магнитолах со встроенным усилителем, но качество звучания лучше. Послушал на разных жанрах как звучит в автомобиле (комплектация без сабвуфера) — очень достойно (если не ставить цель, чтобы саб гримел на улицу громче чем мотор работает и номер на бампере дребезжал).
Выбрал себе для экспериментов усилитель JBL 86280-АА060 от Toyota Solara 2000 года (9$).

По VIN посмотрел комплектацию автомобиля донора. Кстати, если брать что подобное с Motorland, то лучше заранее переписать VIN с сайта, вдруг потом пригодится.

Более свежие модели (после 2001 года) брать не стал, т.к. есть вероятность наткнуться на "умный" усилитель, который без управления по AVC-Lan бесполезен. Схема подключения штатного усилителя Toyota к штатной магнитоле простая.

Путем объединения схемы из книги и распиновок с форумов удалось получить полную распиновку для данного типа усилителей.

К этой колодке подключаются все динамики. А к следующей все входы.

Если смотреть на схему, то получается что в усилитель идут "+В" (постоянный "+" от АКБ), "АСС" ("+" через замок зажигания), а уже с него передаются на магнитолу (головное устройство) по контактам "R+В" и "RАСС" соответственно, и с магнитолы в свою очередь приходит на усилитель "АМР+" ("+" для активации усилителя). На практике же ничего никуда не передается (на моем усилителе по крайней мере), и нужно подключать все параллельно своими проводами.
При замыкании контакта "MUTE" на "+" происходит отключение звука. Про контакт "BEEP" достоверной информации найти не удалось. Одни пишут, что это для пиканья при нажатия на кнопки магнитолы (кнопки сенсорные, и не понятно нажал или нет, а тут подтверждение как на мобильнике), другие пишут что это звуки от автомобиля (неисправность, забыл выключить фары и т.д.). Как активируется непонятно. Одно скажу точно замыкание на "+" или "-" не прокатывает, даже в сочетании с "MUTE".
"FLIN"…"RRIN" это простые линейные входы. Сюда подключается сигнал с тюльпанов (тюльпаны должны быть именно линейные выходы каналов, если тюльпаны это выход на усилитель саба, то будет лажа, проверено), масса объединяется в общий провод и на контакт "SGND". Провода должны быть экранированы, экран нужно подключать на "RGND (E)" иначе будет фонить.
Тестировал дома на столе, динамики разложил вокруг. Даже в таком виде качество звучания через усилитель и через встроенный в магнитолу отличается.
Усилитель мне достался без ответных разъемов, и просто так найти их не удалось. Пришлось листать каталог оригинальных разъемов Toyota и подбирать. Разъем для подключения динамиков имеет 16 контактов, из них в моем усилителе используется 10.
Разъем усилителя (1995-1997 AC Amplifier Harness Connector) Toyota 90980-10848

В природе существует ISO-OEM переходник для подключения к усилителю акустики, но такой мне найти не удалось. У многих есть в каталоге, но как заказываешь, так сразу сливаются.

Второй разъем имеет 14 контактов, из них в моем усилителе используется тоже 10. Разъем усилителя (1995-1997 AC Amplifier Harness Connector) Toyota 90980-10807

По цене каждый разъем стоит как мне обошелся усилитель. Для этих разъемов необходимы клеммы 82998-12340

Они продаются с куском провода и стоят космос. Нашел еще каталожные номера чисто клемм F090-SMTS или DJ621-2.2

Пришлось купить несколько левых соединителей (DJ70311A-2.2-21/DJ621-2.2) в сборе с такими клеммами. Спасибо товарищу ochkOFF за помощь с поиском магазина. Итого получилось по 0,5$ за клемму.

В закромах остались динамики Faital от Opel Astra H, с ними проводил тестирование на столе, их же решил использовать в автомобиле.
 
Теперь осталось определиться с расположением компонентов. В Toyota усилитель может стоять: справа в ногах переднего пассажира (где антенна у Москвича), под передним пассажирским сиденьем, с багажнике в нише правого крыла, в торпеде возле магнитолы. Последний вариант мне нравится больше, т.к. меньше длина проводов от магнитолы к усилителю. Динамики нужно разместить не в дверях и не в задней полке и в идеале так, чтобы их не было видно.

19 марта 2018, 07:39:03

Комментарии (0)     Ссылка на запись

🔥 Подогреватель Webasto. Часть 1

Также как за копировальными аппаратами закрепилось название "Ксерокс" за автомобильными подогревателями — название "Вебасто". На самом деле это название одного из производителей. Их существует как минимум два "Webasto" и "Eberspacher". О существовании втор...

Также как за копировальными аппаратами закрепилось название "Ксерокс" за автомобильными подогревателями — название "Вебасто". На самом деле это название одного из производителей. Их существует как минимум два "Webasto" и "Eberspacher". О существовании второго я узнал лишь когда начал изучать нюансы Webasto.
Подогреватели делятся на воздушные (фен) и жидкостные. Первые мне не интересны, поэтому рассматривать буду только жидкостные. Их можно поделить на предпусковые и дополнительные (догреватели).
К предпусковым подогревателям относятся: Thermo Top E (4,2 кВт), Thermo Top С (5,2 кВт), Thermo Top P (5,2 кВт).

Предпусковые подогреватели работают автономно, и предназначены для предварительного прогрева салона автомобиля (специальным трехходовым клапаном радиатор печки переключается с контура системы охлаждения двигателя на контур подогревателя) или салона и двигателя (подогреватель подключается в малый круг системы охлаждения двигателя и прогревает двигатель и печку). Такие подогреватели имеют встроенный циркуляционный насос.
Thermo Top P отличается от Thermo Top С работой циркуляционного насоса: он качает не постоянно, а с паузами. По заявлению производителя таким образом получилось увеличить теплоотдачу на 30%.
К дополнительным подогревателям (догревателям) относится: Webasto Thermo Top Z (5,2 кВт).
По сути это "кастрированная" версия дизельного Thermo Top С. Серийно выпускается только в дизельном исполнении. Он предназначен для прогревая дизельных двигателей до рабочей температуры при низких температурах. Т.к. догреватель работает только на заведенном двигателе в нем отсутствует циркуляционный насос. Другие модели я не рассматривал, т.к. они или сильно старые или сильно "умные".
Подвернулась возможность взять у товарища Thermo Top Z для примерки. У Миши после покраски еще не стояли подкрылки, воспользовались моментом.

Как тут и был. Достаточно места для установочного кронштейна и остается еще 20 мм до крыла. Как сезон холодный закончится займусь поиском.
Ниже приведена самая навороченная схема подключения. В зависимости от комплектации количество проводов уменьшается.

Для подключения доступны только два разъема.
Х2 (2 pin):
1. "30" (+12В от АКБ) через предохранитель 15А. Сечение провода 2,5-4,0 мм².
2. "31" (масса). Сечение провода 2,5-4,0 мм².
X1 (6 pin):
1. "+12В" (сигнал на включение) через предохранитель 1А. Сечение провода 0,5-0,75 мм².
2. Диагностика k-line (7 pin разъема OBD2). Сечение провода 0,75-1,5 мм².
3. Датчик наружной температуры (для запуска подать +12В). Сечение провода 0,75-1,5 мм².
4. Управление вентилятором автомобильной печки (через 5-ти контактное реле). Сечение провода 0,75-1,5 мм².
5. Переключатель "зима-лето". Сечение провода 0,75-1,5 мм².
6. Питание дозирующего (топливного) насоса. Сечение провода 0,75-1,5 мм².
 
Если в комплекте с Webasto не достались родные герметичные разъемы, то можно купить новые.

По цене такой набор выходит порядка 30-35$. Кто-то скажет дорого, но из опыта скажу, если заказывать отдельно колодки и разъемы, то особо дешевле не выйдет. Но если вдруг нужно отдельно, то вот (лично в железе не перепроверял):
— двух контактная фишка (питание) 4D0971992 Разъем, 357972741B Уплотнитель, 9011664A (N90684505 VAG) Контакт
— шести контактная фишка (управление) 7M0973119 Разъем, 357972740D Уплотнитель, 9011666A (N90764701 VAG) Контакт

16 марта 2018, 11:02:08

Комментарии (0)     Ссылка на запись

Ревизия передней подвески

Весной, после поездки в Киев, планово разобрал переднюю подвеску Комби, чтобы за отпуск заменить все равномерно износившиеся расходники. Не тут то было. Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия.
После снятия балки в правом лонжероне была обнаружены...

Весной, после поездки в Киев, планово разобрал переднюю подвеску Комби, чтобы за отпуск заменить все равномерно износившиеся расходники. Не тут то было. Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия.
После снятия балки в правом лонжероне была обнаружены дырка.

Верхние рычаги тоже подгнили и начали трескаться от ржавчины.

И балка прогнила в нескольких местах.

Самые живые рычаги оказались от 1осквича Mack`a, которые были заменены новыми перед поездкой в Питер.
А вот с балкой вышла засада. Все варианты что были были по состоянию почти как моя: в одних местах лучше, в других хуже. Уже была мысль используя донорские балки переварить свою, но после пескоструя такие мысли ушли из головы.
В итоге ради балки был приобретен донор ИЖ-27156, с которого балка оказалась очень достойная.
Дело сдвинулось. Лонжерон был заварен и обработан.

Крупные детали подвески отпескоструены и покрашены.

Мелкие покрыты цинком.

Шаровые опоры поставил проверенные на Сенеже:
Шаровые опоры верхние Master-sport 223412PCSMS
Шаровые опоры нижние Master-sport 222412PCSMS
Аммортизаторы поставил опробованные на Светином Москвиче:
Амортизаторы передние газо-масляные Stellox 1213-0004-SX
С учетом того, что двигатель и КПП более тяжелые, сайлентблоки и пружины были установлены от более тяжелых автомобилей.
Сайлентблоки от TOYOTA LAND CRUISER (я их немного проточил по длине, но тогда у меня не было поздних длинных осей, с ними все собирается без доработок).
Сайлентблоки верхних рычагов Febest TAB-095
Сайлентблоки нижних рычагов Febest TAB-111
Пружины пиленные от ГАЗ-24

По посадке получилось немного выше чем должно быть, но с учетом массы агрегатов я думаю за зиму присядет но правильного заводского положения.

23 октября 2017, 08:26:37

Комментарии (7)     Ссылка на запись