Мастерская автомобиля ИЖ 21251-010

Владелец автомобиля: Abarigen

Страница 4 из 5

Установка дизельного двигателя на Москвич. Часть 2: Изучаем матчасть

С момента написания первой части прошло больше полугода. За это время я кое-что обдумал, расставил приоритеты, и пришел к выводу что проекту "Экономичный Комби трудяга" быть.
Прошлый раз я поверхностно оценил возможность такого конструкторского решения, теперь подошел к вопросу более глубоко: стал вникать что мне конкретно нужно докупить, как что будет стоять и работать и потихоньку закупать все необходимое для начала работ.
Пока разбирался с разновидностями коробок, заметил, что некоторая информация, которую я видел раньше в интернете, бесследно исчезла. Что-то из этого у меня сохранилось на компьютере в виде фотографий и отрывков описания. А гугл по различным запросам чаще выводит на наш сайт. Поэтому я решил, чтобы информация бесследно не терялась, по возможности описывать все нюансы (самому хотя бы легче потом, если что забудешь).
Итого ТЗ у нас следющее: имеем Москвич 21251 или ИЖ Комби и двигатель с Ford Escort 1.8D, которые нужно грамотно подружить. Однозначно внешне должно быть максимальное сохранение оригинального вида и максимальная унификация по готовым узлам (минимум деталей, заказываемых у токаря). Кроме того должна быть унификация кузова с родным мотором, на случай если двигатель надоест или закончится, чтобы вернуть родной без больших трудозатрат.

Этот двигатель ставился на автомобили Ford Escort, Orion, Sierra, Mondeo, Fiesta, а с 1991 года серийно устанавливался на АЗЛК-2142D. Бывает в дух исполнениях с турбонаддувом (90л.с.) и без турбонаддува (60 л.с.). В зависимости от того, на какой автомобиль он ставится, имеются опции по поддонам, маховикам, стартерам, помпам, масляным насосам, и прочим элементам. Дизели с турбонаддувом имеют увеличенную толщину верхнего поршневого кольца и форсунки для масляного охлаждения днища поршня, поэтому детали цилиндропоршневой группы у атмосферного дизеля и турбодизеля невзаимозаменяемы. Ресурс этих моторов обычно составляет 200-250 тыс.км. Интервал замены ремня ГРМ 60 тыс. км. Интервал замены масла 7,5 тыс. км.

Как уже было выяснено ранее, двигатель может стыковаться с широко известной в наших кругах коробкой TypeN (Type9) от Ford Sierra. Дальше нужно разобраться что для этого нужно.
Первым делом нужно поменять маховик. У заднеприводной версии этого двигателя он толще (сцепление расположено ближе к коробке передач) и имеет другое крепление корзины сцепления (в корзину сцепления от Escort диск от Sierra не встанет). Поэтому покупаем маховик от Ford Sierra 1.8TD (мне бонусом достались болты крепления, отличаются по длине или нет узнаю, когда буду ставить). Дальше самое интересное, что комплект сцепления (корзина, диск, выжимной) полностью подходят от Ford Sierra 2.0i OHC.
Теперь о коробках передач. Все коробки TypeN что я видел с правым расположением стартера. Но вот что интересно, на фото в прошлой записи эта коробка состыкована с таким двигателем, но стартер там левый.

Я начал копать, что это за картер сцепления такой и где его взять. Ведь на эскорте стартер стоит слева, соответственно лучше ставить его (на правую он не подходит) и к АКБ ближе и от коллектора выпускного дальше. Но как оказалось это фото с праворульного автомобиля Rickman Ranger (автомобиль, на базt узлов и агрегатов Ford). Ну вобщем понятно что искать такой смысла нет, поэтому будем ставить что есть. Значит нужно докупить лист между двигателем и коробкой под правый стартер и правый стартер.

Теперь про коробки передач TypeN. По сути их существует три типа:
1. Для бензиновых двигателей OHC 1.6, 1.8 и 2.0
2. Для бензиновых V6 2.0, 2.3 и 2.8
3. Для дизельных двигателей
Колокол (картер сцепления) на ранних моделях откручивается от коробки, на поздних нет. Поэтому если надо собрать эксклюзивное сочетание, лучше брать раннюю коробку, потому как сетка крепления к двигателю на них отличается.
Для первого бензиновых OHC и 1.8TD картер сцепления выглядит так

Для V6 уже свой картер

А дизельный 2.3 имеет свой вариант

А еще есть картеры сцепления для установки на двигатели Zetec

Бывают и с левым и с правым стартером

Кроме различных сеток крепления к двигателю коробки передач отличаются первичными валами и направляющими выжимного подшипника. На бензиновых OHC версиях первичный вал самый короткий, а на дизелях и V6 длиннее.

Само собой отличаются и передаточные отношения. Для Москвича с его вариантами по ГП (4.55, 4.22, 3.89(3.91)) самым оптимальным по расчетам является вариант от V6 в сочетании с ГП 4.22 или 3.91, или на втором месте вариант от бензиновых OHC с 3.91 главной парой. У меня есть бензиновые коробки, поэтому буду решать с ними. Проблему с другим первичным валом буду решать позже, идеи есть, некоторые уже оказывается проверенные.
Кроме вышеописанного коробки еще отличаются приводом спидометра. Само собой передаточное число привода, но еще и вариант трос или датчик холла.
Ну и для полноты информации еще упомяну про эксклюзивные версии.
Полноприводный вариант ставился на v6 Cosworth.

И исполнение для транзита, отличается кулисой

Почему я зацепился именно за эту коробку? Ну самый главный аргумент что уже есть положительный опыт ее установки на машину, тем более есть все нужные детали.

На этом пожалуй остановлюсь. В лимите на фото осталось пару мест, может еще что вспомню добавлю по коробкам. Про комплектации самого двигателя отдельно писать надо.

24 сентября 2015, 14:37:06

Комментарии (9) Ссылка на запись

Литые диски аля Alpina style

По просьбе трудящихся выкладываю фото недавно приобретенных литых дисков.
Куплены они для гонки, но на ней примерять пока нет возможности, поэтому накинул на комби.

Самый большой плюс этих колес в том, что они одни из немн...

02 сентября 2015, 08:40:31

Комментарии (3) Ссылка на запись

Установка охранной системы и ЦЗ. Часть 1

Все основное я уже описывал в других мастерских по механической части и по электрической части. Тут я постараюсь описать только отличия в подключении ИЖ и АЗЛК и некоторые нюансы, на которые стоит обратить внимание перед выбором сигнализации и началом установки.

При выборе сигнализации основными критериями для меня были: двусторонняя связь; удобный и красивый пейджер с долгоживущей батареей; наличие выходов на управления ЭСП; наличие функции отпирания в два этапа. Супермеганавароченные алгоритмы шифрования в данном случае считаю лишними, ведь сигнализация в первую очередь от быдла, которое увидела что моргает лампочка, попинали по колесу услышали что пикает, и пошли дальше. А если кто поставит цель угнать, то угонит.

Немного остановлюсь на функции отпирания в два этапа. Когда я покупал свою первую сигнализацию, то акцентировал на этом внимание и продавец мне показал на коробке надпись «снятие с охраны в два этапа». Я был молодой и глупый, поэтому поверил ему, ну может он не развел, а просто и сам не сильно понимал, что к чему, не суть. Функции, которую я ожидал, там не оказалось. Так вот «снятие с охраны в два этапа» и «отпирание в два этапа» это разные вещи.
Снятие с охраны в два этапа – это если сработала сирена, то по первому нажатию кнопки «Открыть» автомобиль прекращает «орать», по второму нажатию автомобиль снимается с охраны и отпирает двери. На сигнализациях без такой функции (как правило, сигнализации одностороннего действия с совмещенной кнопкой открыть/закрыть) по первому нажатию кнопки «Открыть» автомобиль прекращает «орать» и сразу открывается.
А вот отпирание в два этапа, подразумевает, что в сигнализации помимо стандартных шести проводов центрального замка (два +, два -, два на активаторы замков) есть еще провод со слаботочным выходом, к которому можно подключить реле и отделить сигнал открытия на водительскую дверь. Вот чтобы такое найти нужно обязательно предварительно смотреть схему подключения и инструкцию с описанием функций.

После изучения предложений в диапазоне до 150$ остановился на сигнализации daVINCI PHI 350 (80-110$). В ней есть все необходимые мне функции и два пейджера. Сирена в комплекте отсутствует, поэтому ее нужно докупать отдельно (5$).

Подключается почти все просто (для удобства будем считать, что нумерация проводов слева направо 1-6, второй ряд 7-12). На первом разъеме есть следующие контакты

Провода 1, 5, 8, 10 обжимаем клеммы под болтики М5 и цепляем на клеммы амперметра (не важно на которую из двух, но предпочтительнее на ту, которая от АКБ). Кстати по случаю поджал все гайки на приборах, они были еле зажаты, а потом из-за этого амперметр оплавляется, и приборы начинают трясти стрелками.
Провода 2 и 3 тащим к колодке, где соединяется задний жгут с передним (слева под торпедой). И делаем там нехитрый переходник, чтобы вклиниться в цепь левого и правого поворотов не портя штатную проводку.

Провода 4, 7, 8, 12 обжимаем клеммы под болтики М5 (на АЗЛК под болтики М6) и цепляем на массу на болты крепления кронштейна мотора стеклоочистителя к кузову. Кстати сюда же я подтянул массу приборки.
Провода 6 и 11 на активаторы дверных замков. Про двухэтапное открывание чуть позже.
Провод 9 на сирену. Массовый провод сирены обычно вешают под болт ее крепления к кузову, но были случаи, когда там был плохой контакт. Кроме того одиночный провод в моторный отсек тащить как-то не надежно, поэтому массу я прицепил в салоне вместе с предыдущими массовыми проводами, и протянул два провода к сирене.
Тут, кстати, из-за желания сделать лучше, можно сделать как всегда. Например, если взять к сирене кинуть дополнительно вторую массу в месте ее крепления, с идеей, что если вдруг в одном месте масса плохая окажется, то через другое потянет. Оно то да, но может оказаться так, что в месте где плохая масса подключены массы других потребителей и у них тоже плохая масса с кузовом, но нормальная между собой, и потянут они тогда через этот тоненький проводок на себя и пойдет с него дым. Был у меня похожий случай, когда я инжектор подключал.

Второй разъем имеет следующие контакты (нумерация проводов аналогичная)

На проводах 1 и 7 уже висит кнопка.
Провода 2, 3 и 10 на концевики багажника, дверей и капота, тут все просто.
Провод 4 нужно обжать клемму мод болт М5 и подключить к приборке на любой прибор к контакту, который соединен общим проводом с другими приборами (+12В при включенном зажигании, линия 15).
Провод 5 выход на реле замка багажника.
Провода 6 и 11 можно использовать разными способами, я их использовал для управления стеклоподъемниками. Об этом будет позже отдельная запись.
Провод 7 должен подключаться к стоп сигналам. Можно подтянуть к переходной колодке, через которую мы врезали провода на повороты.
Провод 9 это положительный концевик дверей. Вот тут я сам себя перехитрил. По традиции выход концевиков положительной полярности я подключил на габариты чтобы, когда забываешь выключить фары, при постановке на охрану пейджер ругался на открытые двери. Но тут оказался нежданчик в этой сигнализации нельзя использовать одновременно два входа концевиков. Если один используется как концевик, то второй используется как управляющий сигнал постановки на охрану. В итоге если двери закрыты, зажигание выключено, то при включении фар автомобиль становится под охрану. Ну нет, так нет, поставим зуммер значит на габариты потом, а провод просто обрезаем и изолируем.
Провод 12 используется для отпирания дверей в 2 этапа. Тут тоже есть нюанс. В самой инструкции нет схем или описания как правильно подключать этот выход, поэтому берем мультиметр и подключаемся к проводам 6 и 11 из первой колодки и к проводу 12 второй колодки и смотрим в каких случаях где что появляется.
На проводах 6 и 11 всегда висит «-». При постановке на охрану на проводе 6 появляется «+», при снятии с охраны на проводе 11 появляется «+». При повторном нажатии на кнопку снятия с охраны проводе 12 второй колодки появляется «-». Немного необычно и нелогично с одной стороны, зато вполне объясняемо с другой. Рисуем схему подключения.

Первое реле для отпирания пассажирских дверей. Второе реле для открывания багажника. Третье и четвертое реле нужны чтобы получить правильный импульс для блока управления стеклоочистителями. Общий провод у всех реле нужно подключить к амперметру через предохранитель 15А.
На этом пока все. Как доберусь до дверей опишу монтаж активаторов и подключение.

12 мая 2015, 15:06:27

Комментарии (2) Ссылка на запись

Глушитель

Родной глушитель прогорел. Вместо него был установлен хэндмэйд вариант на две трубы. С ним я прокатался несколько недель. Хорошо дышал, прикольно звучал, но задняя банка имела большой размер, поэтому очень уменьшился дорожный просвет, поэтому решил переделать.
Фланцевое соединение мне понравилось больше чем родное, поэтому стыки решил оставить на них.
Чтобы вибрация от двигателя не передавалась на глушитель и кузов после штанов поставил гофру от Opel Astra H (диаметр трубы 45мм)

За гофрой поставил универсальный пламягаситель (диаметр трубы 50мм). Между ними сделал подвес передней части глушителя.

Уколхозив один москвич, я понял что самое ценное в автомобиле это кузов, и любые изменения в конструкцию нужно стараться вносить так, чтобы потом простой заменой деталей, которые крепятся на болтах и гайках, можно было вернуть к заводскому состоянию. Тут удачно совпало, что подвес я приварил к кронштейну рычага стояночного тормоза, который можно открутить

Задняя банка тоже от Opel Astra H (диаметр входной трубы 50мм). Прелесть этой банки в том, что она по размерам не превышает родную, и даже удалось ее поднять выше и увеличить в этой части дорожный просвет

Чтобы удобнее было монтировать, выходную трубу тоже сделал через фланец

Выходная труба из нержайвейки с одного из доноров. Насадку пока не делал, вдохновение закончилось, но нужно будет сделать, т.к. немного затягивает выхлопные газы в салон

Дышит хорошо, работает не громче родного, но звук уже не такой прикольный, зато не цепляет на неровностях

02 мая 2015, 21:20:36

Комментарии (1) Ссылка на запись

Замена редуктора заднего моста

Кто правильно понял суть предыдущей записи, тот догадался что это было не плановое ТО. На самом деле загудел задний мост.
Родной редуктор был 3.91, таких у меня в запасе нет, поэтому пока пришлось вкинуть 4.22, надеюсь позже найду нужный.
Кстати о редукт...

02 мая 2015, 20:15:38

Комментарии (0) Ссылка на запись

Отчет о поездке за ништяками

Собрались как-то в воскресный вечер небольшой компанией Света, Миша и я в Марьину Горку за ништяками. Чтобы больше влезло решили поехать на Комби.

Загрузились, едем, едем и тут механик глянул на одометр и говорит:
- Тормози, пришло время масло в трансмиссии менять
- Дык нет, говорю, масла с собой
- Заруливай на заправку, там найдем
Заехали на ближайшую заправку, чтобы масло выбрать. А выбирать то и не надо, из всего ассортимента трансмиссионка только одна

- А заливать чем будем?
- А сейчас купим маленькую бутылочку попить чего-нибудь, выпьем и сделаем из нее лейку
- Ок
Выпили холодненькую водичку и вспомнили, что в машине есть баночка-масленка, которая завалилась под сиденье, и из-за этого не была выгружена в гараже.

- А ключа то родного от пробок сливных нету с собой
- А давай биту какую из набора забьем
- А давай забьем

После заполнения редуктора заднего моста маслом механик полез менять масло в коробке.
Я пытался его вытащить из-под машины:
- Ты че, это же GL-5, нельзя его в коробку
- Да забей, написано ж на банке ТАД-17и, а его можно

Вытащить его из-под машины не получилось, дай думаю, залезу в машину, прижму его немного, сам испугается вылезет.

Фотограф время зря не терял и весь процесс запечатлел.
ТО выполнено, можно ехать дальше.

Приехали к месту назначения, загрузили полную машину запчастей, запихнули между ними механика и поехали домой.

Автор фото Светлана Курейчик

27 апреля 2015, 20:26:49

Комментарии (3) Ссылка на запись

Установка дизельного двигателя на Москвич. Часть 1: Сбор информации

Есть у меня в закромах двигатель 1.8 Diesel от Ford Escort 1995 года. Мотор неприхотливый, простой как грабли, а главное экономичный. Вот и лезут мне мысли в голову поставить этот мотор, и получить мегаэкономичный поджопник.
Эскорт переднеприводный, но эт...

15 января 2015, 15:56:40

Комментарии (5) Ссылка на запись

Родной приемник УРАЛ-АВТО-2

Встречался с бывшим владельцем Комби, он мне отдал родной приемник УРАЛ-АВТО-2 с кюветой, замком и ключами.

Вот только провода пообрезаны.

Если я правильно понял...

07 декабря 2014, 23:05:24

Комментарии (5) Ссылка на запись

Поставил редукторный стартер

Стартер на автомобиле был уже под уставший (втулка разношена), поэтому иногда плохо крутил и брал на себя повышенный ток. Ездить с таким даже летом не желательно, а тем более зима впереди. Чинить лень, поэтому тупо меняем на другой, понятное дело редукторный. Новый покупать пока не стал, снял с сорокета. Кстати сайт продавца поменялся, теперь http://rosate.by
Чтобы было удобнее менять решили с Мишей снять ГБЦ.

На самом деле ГБЦ была снята из-за подозрения на майонез и чтобы выбросить две прокладки (предыдущий владелец в свое время "перевел" мотор под 80-й бензин). Заодно была заменена помпа, которая потекла через пару дней после смены термостата и антифриза.

Как было отмечено ранее, на стартере отсутствует клемма, для подключения катушки зажигания мимо добавочного сопротивления. Тем, у кого родная трех контактная катушка с рабочим добавочным сопротивлением, придется дополнительно поставить реле для сохранения функции "облегченного" запуска. Схема подключения реле приведена ниже.

Или можно просто забить на это и заизолировать "лишний провод". Для тех, у кого БСЗ, этот провод и так уже лишний. Однако его можно использовать с пользой.
Разыскиваем в магазинах запчастей на ГАЗ такой тройник

У него все резьбы такие как у датчиков давления Москвича. Покупаем датчик аварийного давления (на лампочку) от 21412 и ставим через ГАЗовский тройник вместе с родным датчиком (не забываем что родной имеет строгую ориентацию в пространстве). Лишний провод вешаем на датчик аварийного давления. Второй конец провода, который возле стартера, дотягиваем до датчика на сигнальном устройстве и подключаем к любой свободной ножке датчика. Вот при такой схеме без колхоза в салоне и почти без дополнительных соплей под капотом мы получаем лампочку аварийного давления масла совмещенную с лампой ручника.

01 декабря 2014, 08:38:43

Комментарии (9) Ссылка на запись

Термостат

За неделю езды я был очень не доволен работой системы охлаждения. Бывало что было все нормально, бывало, что двигатель долго прогревался, потом резко подскакивала температура до 80 и потихоньку начинала расти до 90-100 при этом печка только начинала теплеть. Кроме того иногда бывали случаи, что приезжаешь, глушишь мотор, и через несколько минут слышно бурление и порцию антифриза резким потоков выбрасывало в расширительный бачок.
Решено было заменить термостат на проверенный импортный и заодно антифриз нормальный залить.
Тот термостат, что я ставил себе на красный уже не возят, возможно снят с производства, поэтому взял тот, что проверил Mitor.
Достал "родной" термостат, был удивлен наличием уплотнительного кольца (в книжках есть, а живьем до сих пор нигде не видел), положил их рядом... что за х...

... почему новый на столько длиннее родного... вкидываю внутрь - влазит о_О посмотрел внимательно на родной термостат, а он ТБ-2, а я помню что на 412 всегда был ТБ-1. Ну тогда нормально. Надо будет сфотографировать рядом ТБ-1 и ТБ-2.
Залил новый антифриз, взял красный в цвет автомобиля Well
После 3-5 минут работы стали теплеть оба патрубка печки, никаких пробок выгонять не пришлось, просто долил до уровня. Температура теперь растет плавно.
По термостату ТБ-2 спросил и гугла, оказывается он от Москвича 2141... от ВАЗовских моторов что ли, иначе смысл с такого термостата, он ведь малый круг никогда не перекроет.

20 ноября 2014, 12:27:09

Комментарии (3) Ссылка на запись

Страница 4 из 5

Развернуть все/Свернуть все

Новости

Фотогалерея

Видеогалерея

Форум

Мастерская автомобиля ИЖ 21251-010