Паровоздушный клапан

Перед зимой заменил все шланги и патрубки. Даже на заливной горловине (просто после покраски не нашел куда положил).
 
Сразу после покупки менял топливные, около года назад. Ставил AndyCar. Потрескались через 3 месяца, но не насквозь, но все равно неспокойно. Кстати вот тема с результатами эксплуатационных испытаний топливных шлангов.
 
На антифриз поставил ГОСТовые шланги. Спасибо камраду STart за наводку. Выглядят как оригинал. Будем тестить.

 
Заменил то что было в системе на свежий антифриз. Через 50 км обосцалась помпа. Это не удивительно, она была еще родная, а не для кого не секрет, что родные редко выходят из строя по подшипникам, в основном текут. Поставил Fenox, он то не потечет, раньше подшипники закончатся
 
И вот еду я как-то домой и чувствую что печка свежеть стала... Насторожился и стал чаще пасти за стрелкой температуры. В итоге стрелка заползла в 100°С, а печка совсем холодная стала. К этому моменту уже дорожная ситуация позволяла безопасно остановиться. Понятно стало что антифриз куда сбежал. Потискал верхний патрубок - так и есть. Визуально везде сухо. Немного обождав открыл крышку радиатора, соты пустые, а на них лежит круглая херня, похожая на воздушный клапан. Смотрю в крышку - так и есть, воздушного клапан нет. Ну ок, достаю расширительный бачок и выливаю содержимое обратно в радиатор. Закрываю и ду дальше в штатном режиме домой. Дома уже выловил клапан, перелил опять антифриз и поставил другую комплектную крышку. И на следующий день ситуация повторилась. Нет, клапан не падал, но антифриз перегнало опять. Оказалось просто не исправная крышка. Благо во дворе Москвичей больше чем один, позаимствовал следующую
 
Решил по случаю рассказать почему так может происходить, а то как я узнал из общения, мало кто вообще представляет как это работает. Ниже картинка пробки радиатора от трактора. Никакой принципиально разницы с Москвичом нет.
 

 
Итак. Крышка эта не простая, в ней есть два клапана: паровой - 4 и воздушный - 1. Паровой нужен для того, чтобы при повышении давления при нагреве в системе охлаждения не порвало радиатор, патрубки или другие слабые места, а стравило излишки в расширительный бачок (там где он есть) или просто на землю (на ранних автомобилях). А когда система остывает и давление уменьшается, создается разряжение и через воздушный клапан затягивается обратно антифриз из расширительного бачка, а если его нет, то просто воздух. Если крышка будет прижиматься неплотно, то при нагреве антифриз может выгнать просто через крышку. А если будет неисправен паровоздушный клапан, то в системе не будет создаваться давление, а просто будут излишки выгоняться из радиатора при прогреве, а обратно затягиваться не будут. Что у меня и произошло.
 
Для тех, кто асилил дочитать до конца бонус.
На ВУТ ставится МБС шланг внутренним диаметром 10 мм и длиной 0,3-0,5 м. Хомуты 12-20 (2 шт.)
Если карбюратор ОЗОН или ВЕБЕР, то для подачи топлива (если никто не обломал по длине магнистрали) нужен 1 м МБС шланга внутренним диаметром 6 мм, и 0,5 м МБС шланга внутренним диаметром 8 мм. Хомуты 8-12 (6 шт., а при наличии фильтра 8 шт.).
На антифриз нужен шланг для охлаждающей жидкости (да, они отличаются, хотя обычно на рынке МБС всем суют) внутренним диаметром 14 мм. длиной 2 м. Хомуты 16-25 (10 шт). Обрезка оставшегося хватит на вентиляцию картера (это тот, который от клапанной крышки к кастрюле). Это для систем с верхним термостатом.
На заливную горловину нужен шланг для выхода паров при заправке внутренним диаметром 12 мм, длиной 0,5 м. Естественно тоже МБС.

19 ноября 2020, 12:31:04

Комментарии (1)     Ссылка на запись