Сезон 2016 открыт - Мастерская автомобиля АЗЛК 21403

Мастерская автомобиля АЗЛК 21403

Владелец автомобиля: Abarigen

Страница 5 из 6

…

День Москвича 2016 юбилейный

С момента события прошло больше недели. Я толком только теперь добрался до компьютера, отметимся в мастерской.
В прошлом году, просматривая фотографии с ДМ 2015, увидел запись, что уже который год не хватает несколько машин для того, чтобы перевалить отметку в 100 автомобилей. Тут родилась мысль посетить в 2016 году это мероприятие и внести свой вклад. Тем более что это будет юбилейное мероприятие. Одноклубники поддержали идею, кроме того оказалось, что Дима был на самом первом ДМ 2006, только пешком в роли зрителя.
В течении года периодически поднимался вопрос участия, тусовались списки кто поедет, продумывалась культурная программа посещения Ленинграда. Особенно активно все происходило в последние две недели перед отъездом. Для себя однозначно решил, что поеду на Сенеже, хотя были предложения от одноклубников ехать на дизельном Комби. По подготовке машины особых заморочек не было. Плановая замена масла и фильтров в двигателе, плановая переборка износившихся за прошлый год рулевых тяг и шприцевание шаровых и замена еще "родной" тормозной жидкости.

По факту получилось, что шаровые тоже поставили новые (были куплены для Комби, но сюда оказались нужнее).

Раз уж машина была на яме, заменили масла в КПП. Амортизаторы тоже требовали замены, но оригинальных новых у меня пока нет, поэтому временно поставили газомасленные, которые тоже были куплены для Комби (кстати они бьются именно как амортизаторы на Москвич).

В процессе замены тормозной жидкости обнаружили что трубка одна была неправильно установлена и в крайних положениях верхний рычаг ее притирал. Пришлось тоже поменять. На все про все мы с Мишей потратили два неполных дня.
Дальше глобальная мойка внутри и снаружи, замена колес на литье с шинами 185/65R14 (изначально думал ехать на родных колесах и в полной инвалидной комплектации, но пока не все удалось скомплектовать, поэтому решил на литье комфортней будет), техосмотр, зеленая карта и можно ехать.
В это время Дима все свободное время активно собирал мотор и готовил свой Москвич к поездке.
Остальные одноклубники из Минского клуба по различным причинам поехать не смогли, зато к нам присоединились ребята и Гомеля. Вот так в три Москвича мы и приехали в Питер.
Один день погуляли по городу, а другой на сам День Москвича. Находясь под впечатлением мы как-то почти не сделали хороших фотографий. Зато другие участники сделали, за что им спасибо.

На ДМ присутствовал Эдвард Георгиевич Сингуринди, который оставил автограф на двигателе Димы, собранным по его книге.

Как только мы приехали на площадку, ко мне подошел человек, владелец другого Сенежа. Мы посмотрели машины друг друга, а в конце, когда стало свободнее сфоткали их рядом.

От организаторов получили награду "Гости из-за бугра"

и еще одну награду от Евгения Травникова

Было очень интересно, время пробежало незаметно. Спасибо организаторам за такое мероприятие и теплый прием. Будем стараться и дальше посещать. Спасибо всем участникам, кто посетил это мероприятие. И да, чуть не забыл, в этот раз было превышено количество в 100 Москвичей. А если быть совсем точным, то собралось 107,5 Москвичей Well

13 июля 2016, 21:50:56

Комментарии (4) Ссылка на запись

Сезон 2016 открыт

Еще в конце апреля забрал Сенеж с зимовки. В этом году никаких течей после зимовки не появилось, только бензонасос пересох, пришлось попить бензина пока клапана не смочились. Для установки родного бензонасоса уже все детали подготовлены (с годом выпуска 1984 насос найти так и не удалось, зато нашел вообще без года выпуска, его и буду ставить), осталось найти ремкомплект самого насоса и вернуть нм место недостающие родные ленточные хомуты.
Предыдущий владелец уже красил Москвич, внешне получилось достойно, но вот с оклейкой никто не заморачивался. Под капотом часть деталей запылено краской, а также частично брызговики и дверные ручки.
Ручки пробовал смывать растворителем. Ни 646 ни 12 не дали результата. Зато удалось отмыть от краски расширительный бачок, а заодно и внутри его вымыл. Долго ломался отмывать этот или покупать новый, но желание содержать этот автомобиль в максимально оригинальном заводском состоянии взяло свое.
В этом году активно использую дизельный Комбик, поэтому Сенеж в основном только выгуливаю периодически, чтобы не стоял (когда машина стоит она ломается).
В эти выходные получилась неплохая прогулка. 9 мая автоклуб "ЗАЗ-гараж" проводил очередное ралли "СЕЗОН" 2016 в котором наш клуб в составе меня с Андреем, Миши, Светы и Ильи принял участие.

В ходе подготовки к ралли вспомнили с Мишей про лишний углекислотный баллон. После нескольких часов кропотливой работы с лезвием и малярной лентой Миша выдал вот такой чудо баллон.

Это все муляж, но он вызвал кучу положительных эмоций у других участников, а также положительно повлиял на сохранность автомобиля. Ведь когда едешь и помнишь, что в багажнике лежит такая бандура, то все маневры стараешься делать более плавные Well
На призовые места наш экипаж не попал, но это не страшно, ведь главное участие Well Зато нормально протестировал машину и себя после зимы (за два дня больше 550 км вышло). Составил для себя небольшой список того, что нужно поправить по машине. В ближайшее время хочу заняться этим, ведь чуть больше чем через месяц пройдет юбилейное мероприятие "День Москвича 2016", в котором я очень хочу принять участие.

Фото в записи из альбома kziz.

11 мая 2016, 16:04:03

Комментарии (0) Ссылка на запись

Поставил на зимовку

В этом сезоне решил не затягивать. Тем более тут снегом синоптики уже попугивать начали. Загнал в выходные в гараж. Погода хорошая попала: помыл, пропылесосил, просушил. Позже еще некоторые мероприятия сделаю для более правильной зимовки.
...

19 октября 2015, 08:44:17

Комментарии (4) Ссылка на запись

Берестейский тракт 2015

Вот уже второй год наш автоклуб принимает участие в мероприятии под названием "Берестейский тракт", которое проводится брестским клубом любителей ретроавтомобилей Адам. В 2014 году от нас было два автомобиля, в этот раз уже 4 Москвича и один ЗАЗ.
...

07 августа 2015, 11:19:42

Комментарии (1) Ссылка на запись

Свечные провода

Родные красные свечные провода с люльками хоть и аутентичные, но пробивали конкретно. По сырой погоде заводился с трудом, а под конец сезона вообще были случаи, что не завелся утром после холодной ночи.
Зиму думал как бы так сделать, чтобы работало хорошо и в тоже время выглядело по-заводскому.
Первая мысль была взять силиконовые провода и переобжать концы, чтобы можно было вставить их в люльки. Разных силиконовых проводов в хозяйстве накопилось, поковырялся часок, сделал все красиво и аккуратно, но чтото работа двигателя мне совсем не понравилась. Скинул провода с люльками, одел так, как должны одеваться силиконовые провода - все отлично. Ну оно то и логично, ведь наконечники люльки имеют сопротивление, а тут еще провода, которые по сопротивлению по сути рассчитаны на БСЗ, и для обычного зажигания не совсем подходят.
Постоял подумал, взял новые провода Tesla (кстати, каталожный номер они имеют Tesla T634H и заказывать их через exist и подобные конторы дешевле чем брать в магазине или на рынке) и надел поверх резиновых свечных наконечников дополнительно резиновые колпачки. Получилось вот так

Когда стоит на двигателе выгладит как заводские люльки. Надписи на проводах смыл с помощью тряпочки и WD-40.
Пока будет так. В планах разжиться на комплект красных силиконовых проводов и повторить процедуру, чтобы было совсем как завод. Красные есть Fenox и Tesla для 21412 (каталожный номер T414M). И одни и вторые пока видел только по бешеным ценам, поэтому будем искать подешевле.

05 мая 2015, 23:20:56

Комментарии (2) Ссылка на запись

Ремонт карбюратора ДААЗ 2101-1107010-11 "ВЕБЕР"

Карбюратор ДААЗ 2101-1107010-11, именуемый как «ВЕБЕР», устанавливался на автомобили Москвич-2140 с 1976 по 1985 год параллельно с карбюратором К-126Н. С 1985 года начали устанавливать карбюратор ДААЗ 2140-1107010 «ОЗОН».
У меня автомобиль 1984 года, соответственно карбюратор стоит ДААЗ 2101-1107010-11, его еще называют карбюратор от Жигулей. Хоть он имеет недостатки на фоне ОЗОНа (отсутствуют автономная система холостого хода, экономайзер принудительного холостого хода и эконостат), ковырять придется его, раз уж решил сохранить автомобиль в оригинале.
С момента первой поездки на автомобиле было замечено, что двигатель не хочет нормально раскручиваться без прикрытия воздушной заслонки. Первое вскрытие карбюратора проводилось на скорую руку, и было ограничено подъемом верхней крышки, проверкой уровня топлива, продувкой жиклеров и каналов, чисткой поплавковой камеры от мусора.
Автомобиль поехал чуть лучше, но динамика нормальной не стала. Вооружившись книжками по карбюраторам, нашел таблицы с заводскими параметрами карбюратора. Закупил ремонтный комплект на карбюратор (на ОЗОН, на ВЕБЕР найти не удалось, но не страшно, кроме жиклеров остальные детали в комплекте одинаковые, а прокладки можно подогнать), топливными шлангами, хомутами, топливным фильтром-отстойником, очистителем карбюратора HG. Раскопал в загашнике баночку с различными жиклерами от карбюраторов.
Второе вскрытие проводилось неспешно. Снял верхнюю крышку, вымыл карбюратор снаружи и внутри, продул все, что можно было продуть, проверил работу ускорительного насоса и пускового устройства. Выкрутил все жиклеры, достал эмульсионные трубочки и малые диффузоры. Карбюратор решил не снимать и корпус дросселей не отсоединять. Поставил новые топливные шланги, фильтр-отстойник. Замерял ради интереса давление бензонасоса (бензонасос пока новодел, родной ищется). Прибор показал 0,6-0,8 бар, при норме 0,25-0,35 бар, многовато, но раз уровень в камере не превышает, значит, игла держит, пусть будет пока так. Жиклеры поставил из своей баночки согласно заводским данным, т.к. в карбюраторе стояли такие, что на первой камере без подсоса двигатель крутиться и не должен, а на второй должен ведрами бензин проглатывать и палить резину на любой передаче. После сборки автомобиль поехал увереннее, но все равно не так, как нужно.
Дальше копать не было возможности, поэтому ездил так, параллельно углубленно покуривал тему карбюраторов ВЕБЕР и ОЗОН. Как-то случайно обнаружил, что нижний фланец корпуса диффузоров не плоский и по стыку с корпусом дроссельных заслонок происходит подсос воздуха. Сразу стало понятно, что нужно третий раз лезть в карбюратор, но теперь более основательно.
Прошла зима, настала весна, пора уже и кататься, но надо доделывать недоделанное. Снял карбюратор для переборки. Корпус дросселей нужно просто снять, сами заслонки вынимать не стоит.
Проверил корпус дроссельных заслонок: все открывается без заеданий и возвращается четко на свое место, наблюдаются не большие щели по контору заслонок, но для карбюратора без АСХХ, где холостой ход регулируется приоткрыванием дроссельной заслонки, это не критично.
Далее средняя часть карбюратора. Все выкручиваем, достаем все жиклеры, эмульсионные трубочки, малые дифузоры, крышку ускорительного насоса и все это дело в банку с растворителем, пусть мокнет. Проверяем плоскости карбюратора. Нижняя имеет прогиб ад 2мм, верхняя приподнята немного по крепежным отверстиям. Аккуратно извлекаем трубочки из нижней плоскости (чтобы не повредеить внутрб я вставлял сверла обратной стороной и пассатижами через изоленту вытаскивал). Попробовал рихтовать фланец, удалось отстучать гдето 1мм, больше не рискнул чтобы не треснул. Остальное доводилось на наждачке. Пока тер была хорошо заметна огромная заводская шероховатость на плоскостях. Дальше корпус был продут, промыт, опять продут. Собираем среднюю часть обратно.
Каждый раз, когда я держал в руках эмульсионные трубочки, в голове возникал вопрос, как их правильно ориентировать. В книжках, которые были под руками, информации не было, поэтому каждый раз ставил, как получится. Теперь вспомнил, решил разобраться. Специалисты ОАО «ДААЗ» заявляют, что положение эмульсионных трубочек не регламентируется, т.к. влияние положения на работу двигателя не значительное. Однако на практике автолюбители заметили, что наилучшая работа двигателя наблюдается, когда эмульсионные трубочки ориентированы рядом из четырех отверстий напротив отверстий малых диффузоров. Такую же информацию позже встречал в некоторых книгах по карбюраторам. Ставим так, как лучше, а не так как получится.
Пока искал информацию по ориентации эмульсионных трубок, наткнулся на доработку, путем добавления кольцевых проточек глубиной 0,3мм, соединяющих отверстия в трубках, но решил пока не экспериментировать.
Беремся за верх. Тут все просто, промыли, продули, заменили топливный сетчатый фильтр, проверили иглу, проверили уровень, заменили прокладку. Не забываем проверить работу пускового устройства.
Далтше собираем низ и середину, положив новую прокладку, заливаем бензу по уровню и проверяем работу ускорительного насоса. Носик должен сцать четкой струей в идеале между открытой заслонкой и стенкой диффузора. Это не СОЛЕКС, тут нос не регулируется, но можно из десятка штук подобрать такой, который будет сцать правильно.
Ставим на машину. Чтобы фланцы не гнуло, нужно затягивать гайки крепления карбюратора с определенным моментом. Завод предписывает момент затяжки гаек крепления карбюратора 1,4– 1,7 кгс·м для "Озона" и 1,3–1,6 кгс·м для "Солекса". Для "Вебера" данных я не нашел, но поскольку средняя часть одинаковая, а деформируется именно она, то затягиваем с таким же моментом как и "ОЗОН". Я взял динамометрический ключ, но можно взять рожковый ключ и безмен (это будет более точно чем неопытной рукой по ощущениям).
Одеваем верхнюю крышку, прикручиваем на пару болтов но не задавливаем, одеваем шланг, закачиваем бензин, вытаскиваем подсос до конца, заводим машину. На правильно работающем карбюраторе двигатель должен заводиться при полностью выдвинутом подсосе, эсли это не так, значит не работает пусковое устройство.
Даем двигателю поработать, глушим, снимаем топливный шланг, поднимаем крышку и смотрим уровень тоалива в камере. Если он по середине наклонной части, то все ок, можно закрывать карбюратор и ехать кататься, если нет то регулируем иглу.

Ну вот и все, по карбюратору вопрос закрыл, заводится и едет нормально, надо еще с зажиганием разобраться, родные красные провода шьют по сырой погоде, но это другая история.

Фото к сожалению нет, т.к. я забыл зарядить фотик, может позже на другом карбе отфоткаю важные моменты и добавлю.

30 апреля 2015, 11:17:44

Комментарии (2) Ссылка на запись

Штатный радиоприемник А-373МЭ. Часть 2 - AUX

Весна наступила, надо готовиться уже скоро и машину выгонять, а приемник еще не доделан чутка. Вот выкроил вечер переделал то что было слеплено на скорую руку и доделал недоделанное.
Усилитель в приемнике МОНО, а подключаемые девайсы то стерео в большинст...

05 марта 2015, 20:36:40

Комментарии (0) Ссылка на запись

Штатный радиоприемник А-373МЭ. Часть 1 - AUX

Когда я первый раз сел в этот Москвич, то очень обрадовался что в нем стоял заводской радиоприемник А-373МЭ. В перчаточном ящике даже была инструкция к нему. Но радость моя была не долгой, т.к. после первого включения выяснилось что он только шипит и трещит, но ничего не ловит.
Погоняв другой такой же приемник в диапазонака СВ и ДВ я поймал одну волну Well Понятно что слушать там особо нечего, да и качество звучания оставляет желать лучшего. Решил немного заколхозить внутрянку, чтобы можно было что-то слушать в автомобиле. Магнитолу ставить не буду, т.к. для себя однозначно решил, что этот Москвич будет в оригинале.
После изучения схемы УРАЛ-АВТО-2 на предмет места подключения магнитофонного входа решил а почемубы не сделать и тут так.

На фото виден зеленый провод, который идет от регулятора громкости (в левом ферхнем углу) вправо к гнезду антены. Этот провод я припаял для подачи звука (+) на вход штатного усилителя. Выпустить думаю через гнездо антены, т.к. оно теперь будет не нужно. Тот провод, что подходил к данной ноге регулятора громкости, отпаян и будет просто заизолирован внутри корпуса.
Масса для входа подается на корпус приемника. Вот собственно и все, таким не сложным способом получился вход AUX в штатный приемник А-373МЭ.
Испытания на столе показали что звучит достойно, правда я подрубал современный китайский динамик, нужно будет испытать в автомобиле.

15 декабря 2014, 20:34:45

Комментарии (2) Ссылка на запись

Спрятался на зимовку

Похолодало, по утрам стала появляться АКПП (заводишь, отпускаешь сцепление на нейтрали, и автомобиль поехал), да и прогнозов насмотрелся что зима скоро, решил спрятать автомобиль в гараж на две недели раньше чем планировал.

Хотел в Минске оставить, но гаража подходящего не нашел, загнал в деревню, поставил вместо трактора пока, если за две недели не ляжет снег, поменяю с красным местами.
По случаю небольшой отчет за сезон.
Пробег с момента покупки (6 месяцев) ровно 9000км.
После покупки сделал ТО, сразу подсадил на полусинтетику. Перед зимой сменил масло и фильтра.
За время эксплуатации было заменено: подушки двигателя (правую три раза за вечер) и КПП радиатор, патрубки системы охлаждения, термостат, антифриз, тормозная жидкость, манжеты ГЦС, тросы ручника, две лампы ближнего света.
До некоторых моментов дело так и не дошло, хотя собирался.

Планы на зиму и весну: карбюратор (неправильно едет, странно заводится, многовато есть стал), система зажигания (неправильно заводится, да и профилактика целиком нужна), задний мост (люфтит, гудит), колеса (покрасить родные колеса в родной цвет и родную резину одеть, а то временно поставил литье, так всю осень и пол лета и проездил), найти откуда вода в салон иногда попадает. Ну и по мелочам, где-то напылы краски отмыть, где-то мелкие початки ржавчины убрать.

26 октября 2014, 23:46:13

Комментарии (11) Ссылка на запись

Установка охранной системы и ЦЗ. Электрическая часть

Больше двух лет назад написал первую часть (механическую) отчета об установке сигналки на москвич, а вот вторую часть написать руки все не доходили. Вот вспомнил, решил завершить начатое.
Фотографий тут скорее всего не будет, будет много текста, уклон на правильный (на мой взгляд) вариант установки сигнализации. Первый раз, когда я устанавливал, казалось сделал все грамоно и надежно, но в прцессе эксплуатации автомобиля в проводке что-то менялось, приъходилось пару раз снимать сигнализацию. В последний раз я убил день, но сделал все грамотно.
Первым делом нужно определиться в расположении основных элементов.
1. Блок управления. Нужно расположить так, чтобы на него не попала вода, нельзя было оперативно выдрать с него провода, было удобно аккуратно тащить провода. Тут уж у кого на что фантазии хватит.
2. Датчик удара. Нжно поставить на жесткий элемент кузова, макимально близуо к центру автомобиля, чтобы равномерно брался весь пеиметр. На мой взгляд самое удобное место под торпедой над механизвом дворников, только с торпедой его там отстраивать неудобно.
3. Сирена. Нужно ставить в таком месте, чтобы ее было хорошо слышно, но было сложно отрезать от нее провода. Обычно все ставят в моторном отсеке, можно вытащить под крыло и спрятать над защитой арок.
4. Передатчик. Для систем с обратной связью. По правилам нужно распологать на лобовом стекле, желательно в районе зеркала заднего вида. На практике вполне нормально работает, если расположить под крышкой штатного динамика. Правда немного страдает расстояние.
5. Индикатор. Светодиод, который моргает и информирует о состояни охранной сигнализации в данный момент и о наличии ее в автомобиле. Тут нужно расположить грамотно. С одной стороны нужно чтобы было видно и заметно, с другой стороны, если очень ярко и освещает веь салон и пол двора вокруг, то могут назло навредить автомобилю. Я предпочитаю ставить вверху накладки передних стоек.
6. Выключатель ВАЛЕТ. Нужно для програмирования режимов и отключения системы в случае, если сядет батарейка в брелоке.
Компоненты расположили, начинаем путать автомобиль паутиной из проводов.
1. "-" Масса. Один провод всегда есть для питания блока управления, второй для питания встроенного реле управления ЦЗ (есть почти во всех сигнализациях). Тащим рядом два провода к штатной точке массы под панелью (возле мотора дворников есть два болтика М6, на одном из них подключены заводские провода "массы"), обжимаем в одну или две отдельных петли, прикручиваем.
2. "+12В" постоянно. Для питания блока управления. Берем с амперметра (на болт, который от АКБ) или с блока предохранителей (для АЗЛК, на ИЖ лучше с амперметра). Обжимаем петлю и прикручиваем.
3. "+12В" при включенном зажигании. Для отслеживания попытки запуска двигателя и сброса состояния. Брать нужно с линии "15". Само удобно взять с приборки (провод, который объедениет три прибора). Обжимаем петлю и прикручиваем.
4. "+12В" постоянно. Для питания реле управления ЦЗ. берем тамже, где и в п.2. Обжимаем петлю и прикручиваем.
5. Сигнал с концевиков открытых дверей. Тащим к любому салонному плафону (обычно желтый провод). Обжимаем "маму" с дополнительным кусочком провода. На второй конец провода обжимаем "папу". Снимаем желтый провод с плафона, одеваем на "папу", "маму" одеваем на плафон.
6. На сирену с блока управления идет один провод, "+", "-" берется с кузова. Я протащил два провода, массу запитал тамже, где и в п.1. На сирене и на проводах обжал "папу" и "маму" чтобы можно было рассоединить, но нельзщя было перепутать полярность.
7. Габариты или аварийка. Из блока управления выходят два провода (правый и левый борт). Я подключал к габаритам, мне так кажется функциональнее. На ИЖах немного будет отличаться, на АЗЛК тащим провод к выключателю габаритов и делаем обжим аналогично п.5. На ИЖах обжимаем петлю и подрубаемся к выключателю габаритов.
8. Концевики открываения каота/багажника подключаем просто обжав "маму" на концах проводов.

Необходимый минимум проводов, даже больше, для работы охранной сигналиции я описал. Дальше идут навороты. По мере надобности проводим провода к ним. Итак, все разметили, подключили, провода подогнали по длине. Кстати, если провода не хватило (обычно отрезать приходится, но бывает не хватает), то наращивать нужно такимже по цвету, чтобы потом легче разобраться было, когда все забудется через пару лет. Если такого нет, но можно разрезать провод, и в середину вточить другой, тогда на концах хотябы будет понятно что за провод.
Теперь берем все провода и запизхиваем в кембрики или обматываем "валасатой" изолентой. Таким образом получаем культурные жгуты, с расположенными в нужных местах концами. Когда все готово, можно окончательно все установить на место.
Зачем все это нужно? Ну вот я на практике столкнулся с ситуацией, когда нужно было скинуть сигналку с одной машины и поставить на другую такуюже. В итоге я за 15-20 минут все снял, не нарпушив нигде заводской проводки и за 30-40 минут поставил на другую машину, опятьже нигде не вмешиваясь в заводскую проводку.

Насчет проводов, которые остаются не задействованными. отрезать их не рекомендую, т.к. обязательно настанет момент, когда захочется чтото добавить, а концы отрезаны. Лучше заизолировать конци проводов, смотать их в "клубок" и подвязать где рядом с блоком управления.

09 октября 2014, 22:57:11

Комментарии (4) Ссылка на запись

Страница 5 из 6

…

Развернуть все/Свернуть все

Новости

Фотогалерея

Видеогалерея

Форум

Мастерская автомобиля АЗЛК 21403